Технология строительства стен из блоков и кирпича

Существует два мнения относительно применения воздушного зазора. Часть строителей за, другие же против этой идеи. В статье будут приведены аргументы за применение воздушного зазора.

Каменная или базальтовая вата – утеплитель, применяемый в строительстве. Широкое применение данный материал приобрел при возведении трехслойных стен:

1. основной слой — несущая стена (блок, кирпич); 2. закрепленная к несущей стене каменная вата (утеплитель); 3. возводится облицовочный слой стены (кирпич).

Между вторым и третьим слоем должен быть зазор. Есть несколько факторов, говорящих свое слово в данной теме.

Минусы кладки без утепления

Ещё совсем недавно вопрос теплоизоляции кирпичных построек решался простым способом – увеличением толщины стены. Так, для средней полосы обычной являлась толщина стен в 3 – 3,5 кирпича, а в северных регионах она могла достигать 1 — 1,5 м. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности кирпича, что обуславливает большие теплопотери.

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ОБЛИЦОВАННЫЙ КИРПИЧОМ

Сравнительный анализ материалов

Кладка стен такой толщины была вынужденной мерой в отсутствие эффективных и недорогих теплоизоляционных материалов. Другим фактором, способствующим применению технологии «толстых стен» в советское время, была относительная дешевизна кирпича. Это позволяло упрощать технологию кладки за счёт отказа от использования теплоизоляционных материалов.

Однако в последнее время подобный подход становится слишком расточительным с финансовой точки зрения: помимо затрат на кирпич возрастают расходы на обустройство усиленных фундаментных оснований.

Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, устраивая кирпичную кладку без теплоизоляции – смещение точки росы внутрь помещений.

В строительстве точка росы – это точка внутри или снаружи уличных стен здания, где охлаждаемый пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться. Превращение пара в росу происходит при соприкосновении тёплого воздуха с холодными поверхностями.

Наиболее предпочтительным вариантом является нахождение точки росы снаружи здания, в этом случае конденсирующаяся влага будет попросту испаряться под действием ветра и солнца. Гораздо хуже, если точка росы смещена внутрь помещений. Сырость, образующаяся на внутренних поверхностях стен, отрицательным образом влияет на микроклимат в доме, становясь источником повышенной влажности и причиной появления грибка и плесени.

Не утеплённые стены в зимние морозы охлаждаются на всю свою толщину, в результате конденсация пара происходит на их внутренних поверхностях.

В районах, где в холодное время года устанавливаются минусовые температуры, технология кладки кирпича с утеплителем является единственно приемлемой.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

1. Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания.
2. Утепление кирпичной кладки. Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
3. Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.

Трехслойная стена в разрезе

Строительство стен | Стена из 3 слоев | Как построить дом хорошо

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

• Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
• Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
• Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
• Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
• Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

• Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
• Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Выбор материала

Решая, чем отделать фасад, многие владельцы загородных домов выбирают именно облицовочный кирпич

Решая, чем отделать фасад, многие владельцы загородных домов выбирают именно облицовочный кирпич. И это не удивительно, ведь данный материал имеет великолепные технические характеристики. Однако дом можно облицевать несколькими видами этого материала:

• керамическим кирпичом;
• клинкерными изделиями;
• силикатными элементами;
• отделочным материалом, изготовленным по технологии гиперпрессования.

Каждый из них имеет свои уникальные технические характеристики. При выборе элементов стоит обратить внимание на правильность формы, ровность и чёткость граней, равномерную окраску. На поверхности материала не должно быть дефектов. Также важно учитывать водопоглощение (чем оно меньше, тем лучше), морозостойкость (оптимально в пределах 25-50 циклов замораживания и оттаивания), а также прочность на сжатие.

Керамический кирпич

В качестве наполнителя в этом изделии используется глина

В качестве наполнителя в этом изделии используется глина. После формовки материал обжигается в печи при температуре, доходящей до 1000°С. Дом, облицованный этим материалом, становится теплее, повышаются его звукоизоляционные качества, строение прослужит более длительный срок. Поэтому намного выгоднее возвести обложенный кирпичом дом из пеноблоков, чем строить деревянное или каркасное строение.

Среди преимуществ керамических стеновых изделий стоит перечислить следующее:

• Обычно водопоглощение равно 6-14 процентам, что позволяет использовать материал для облицовки фасадов. У некоторых разновидностей таких изделий этот показатель может быть больше, поскольку для производства используется другая глина.
• Морозостойкость – материал может выдержать 25-50 циклов.
• Теплопроводность керамических изделий небольшая – 0,3-0,5.
• Внушительная прочность (1300-1460 кг/м³) позволяет применять такой материал для возведения несущих конструкций дома.

Среди недостатков керамических изделий можно назвать следующие:

Облицовка частного дома кирпичом

• Небольшой выбор расцветок и фактур. В продаже можно найти разные оттенки красно-коричневого и красного кирпича, поскольку в составе материала есть красная глина.
• Если сравнивать керамические элементы с силикатными, то их цена выше.

Клинкерные изделия для облицовки стен

В составе клинкерного кирпича присутствуют добавки из тугоплавких глин

В составе клинкерного кирпича присутствуют добавки из тугоплавких глин. Материал обжигается при очень высоких температурах, доходящих до 1200-1300°С. Благодаря этому структура изделия очень плотная, что уменьшает его водопоглощение. Также по этой причине возрастает морозостойкость материала. Если вы решили облицовывать строение из пеноблоков кирпичом, то лучше всего использовать клинкер.

У этого материала есть масса достоинств:

• Изделия имеют повышенную морозостойкость, которая может доходить до 100 циклов.
• Низкое водопоглощение позволяет ему стойко переносить любые погодные воздействия, что особенно важно для дома из такого материала, как пенобетон.
• Внушительный срок службы – более 100 лет.
• Широкий ассортимент цветов, фактур и форм позволяет воплощать любые задумки архитекторов.
• Высокие звукоизоляционные характеристики.
• Из клинкера можно делать колонны, декоративные детали фасадов, заборы, беседки, обкладывать им камины и печи, использовать для декорирования интерьеров.
• Благодаря высокой плотности (до 2100 кг/м³) полнотелый материал можно применять для строительства несущих конструкций здания, например, фундаментов.

Недостатков у клинкера хоть и немного, но они есть:

• Данные изделия стоят немалых денег. К расходам также стоит прибавить затраты на укладку, ведь качественно уложить лицевой кирпич сможет только специалист.
• Из-за высокой плотности материала он обладает большой теплопроводностью, поэтому дом, обложенный таким кирпичом, нуждается в дополнительном утеплении.

Важно: высокую теплопроводность имеет только полнотелый клинкер. Что касается пустотелого клинкерного кирпича, то его теплоизоляционные характеристики выше.

Силикатные стеновые материалы

В сравнении с керамическим кирпичом силикатный материал не такой дорогой, что делает его более приемлемым для большинства граждан

В роли наполнителя здесь выступает кварцевый песок. В сравнении с керамическим кирпичом силикатный материал не такой дорогой, что делает его более приемлемым для большинства граждан. Однако теплопроводность материала, его прочность и морозостойкость ниже, чем у его керамического собрата.

Среди немногочисленных преимуществ стоит назвать:

• Водопоглощение в пределах 6-8 %.
• Высокие звукоизоляционные характеристики.

К недостаткам стоит отнести:

Методы облицовки дома облицовочным кирпичем

• Теплопроводность в пределах 0,39-0,8.
• Плотность от 1500 до 1950 кг/м³.
• Невысокую морозостойкость в пределах 15-50 циклов.
• Небольшой выбор расцветок, фактур и форм, что значительно снижает декоративные возможности материала.

Изделия, изготовленные методом гиперпрессования

Использование метода полусухого гиперпрессования позволяет получить довольно широкий ассортимент стеновых облицовочных изделий

Использование метода полусухого гиперпрессования позволяет получить довольно широкий ассортимент стеновых облицовочных изделий. Дом из пеноблоков можно смело обложить таким кирпичом, ведь по характеристикам он не уступает керамическим изделиям. В зависимости от используемого наполнителя гиперпрессованные изделия могут существенно отличаться своими техническими характеристиками:

• Водопоглощение равно 3-7 %.
• Морозостойкость может быть в пределах 30-300 циклов.
• Прочность также может существенно отличаться и находится в районе 1000-4000 кг/м³.

Среди недостатков элементов, полученных методом гиперпрессования, можно упомянуть следующее:

• Высокая теплопроводность – от 0,43 до 0,9.
• В сравнении с керамическим кирпичом цена гиперпрессованных изделий выше.

Выбор утеплителя

В качестве теплоизолирующего материала может применяться широкий ассортимент утеплителей, которые отвечают рекомендациям СНиП.

Во-первых, показатель теплопроводности материала должен быть таким, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений при максимальных минусовых показателях, свойственных для данного региона.

Ознакомиться с теплоизолирующими показателями утеплителя можно в инструкции от производителя на его упаковке или в таблицах технических характеристик СНиП. Сравнив эти показатели с зимними минимумами температур, можно вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, утеплитель должен обладать достаточной паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться внутри него, что приведёт к потере им теплоизоляционных качеств.

И, в-третьих, внутренний утеплитель должен быть огнестойким. Благодаря своей негорючести, он не только не будет поддерживать горение, но и создаст огнезащитную прослойку внутри кладки.

Минеральная вата

Многочисленное семейство утеплителей, созданных на основе минеральных волокон, обладают отличными теплосберегающими характеристиками. Изготавливаются они методом взбивания в центрифуге расплавленных минералов: стекла, базальта, шлака и т.д. Низкий уровень теплопередачи в данном случае достигается за счёт высокой пористости материала — воздушные прослойки не позволяют холоду проникать сквозь минвату.

Минеральный утеплитель абсолютно не горюч, но очень боится сырости. При намокании он почти полностью теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому при его укладке необходимо позаботится об устройстве эффективной гидроизоляции.

Пенополистирол

Вспененный полистирол – ещё один часто применяемый в трёхслойной кладке теплоизоляционный материал.

Производят его методом насыщения воздухом жидкого полистирола, который после застывания приобретает вид пористых круглых гранул. Для заполнения колодцев в стене он может использоваться в форме листов или в качестве насыпного материала. Он гораздо меньше минваты боится сырости, но в отличие от неё горюч, поэтому стены, утеплённые пенополистиролом, следует беречь от открытого огня. Даже если пожар не повредит кирпичной кладке, он вызовет выгорание и расплавление пенополистирола внутри неё. Для замены утеплителя придётся производить трудоёмкие и дорогостоящие работы по демонтажу облицовочной части стены.

Кладка трёхслойных стен

Кладка стены с утеплением выполняется в несколько этапов.

1. Кладка внутренней стены. Производится по тем же технологиям, что и кладка обычной несущей стены из полнотелого кирпича, либо строительных блоков. В зависимости от минимальных зимних температур может иметь толщину в 1 или 1,5 кирпича.
2. Кладка внешней стены с облицовкой. Выполняется таким образом, чтобы между ней и внутренней стеной оставался зазор, необходимый для укладки или засыпки утеплителя — колодец. Между собой 2 стены могут соединяться либо связями из анкерных болтов и арматуры, либо кирпичной перевязкой, осуществляемой через определённые промежутки.
3. Гидроизоляция нужна для защиты утеплителя от сырости, так как полностью предотвратить поступление влаги сквозь кирпич невозможно.
4. Заполнение колодцев засыпным утеплителем производится по достижении стен высоты 0,8 – 1 м. Листовой и рулонный утеплитель крепится к внутренней стене при помощи дюбелей-грибов с широкой пластиковой шляпкой, после чего он закрывается внешней облицовочной кладкой.

Для сооружения гидроизоляционного слоя не рекомендуется применять «глухие» материалы, такие как рубероид. Это исключит возможность свободного газообмена между внешней средой и внутренними помещениями дома. Во внешней стене через каждые 0,5 – 1 м следует оставлять вентиляционные продухи – незаполненные раствором вертикальные швы между кирпичами.

Трёхслойная кладка кирпича позволяет решить множество проблем, возникающих при эксплуатации жилья в зимнее время. Процесс возведения таких стен показан на представленном ниже видео.

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

• Звукоизоляция.
• Визуальная эстетика.
• Укрепление строения.
• Продление сроков службы.

Недостатки

• При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
• Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Процесс облицовки

Технологические приемы облицовки газосиликата несколько отличаются и зависят от того, на каком этапе выполняется отделка: в ходе строительства объекта или через некоторое время после начала его эксплуатации.

Строящегося здания

Фундаментная конструкция заливается одновременно под выкладку газобетона и облицовочного кирпича, по всему периметру строящегося здания. Одновременно под весь стеновой массив выполняется гидроизоляционный слой, после чего начинаются кладочные работы.

Многие задаются вопросом, как правильно делать такую кладку и какой материал использовать в первую очередь – газосиликат либо кирпич, или укладывать оба материала одновременно?

Суть в том, что кладка из кирпичного камня в высоту имеет большее количество шовных участков, и параметр толщины их тоже больше. А вот газобетонные блоки вообще просто укладывают на клеевой раствор. В итоге получается различие в усадках, для минимизирования которых строители советуют использовать все перечисленные варианты.

Технология облицовки фасада стен дома из газобетона кирпичом не отличается от возведения обычной стены из кирпичного камня. В процесс добавляют монтаж гибких связей, и, если предусмотрено проектным заданием, слой утеплительного материала.

Связка газобетона и кирпича

Элементы, с помощью которых выполняется привязка облицовочного слоя к стене из газобетона, могут быть разными, вплоть до подготовленных своими руками. Для этого используют проволоку либо подходящие по сечению прутки, металлическую ленту или иной металлопрокат.

В процессе работы соблюдаются определенные условия:

• общая площадь сечения связей должна быть не меньше 0,5 см2 на один квадратный участок поверхности;
• общее число элементов на единицу площади должно составлять три – пять связей;
• на проемных и угловых участках на удалении двадцати – двадцати пяти сантиметров монтируют дополнительный ряд с интервалом между связями, достигающим двадцати пяти – тридцати сантиметров.

Кроме самодельных элементов, пользуются гибкими связями, изготовленными в заводских условиях. Как правило, большинство их предполагает одновременное крепление утеплительного материала.

Предпочтение отдается гибким связям из стеклопластикового материала, потому что им не страшна коррозия.

В процессе установки связей следует обеспечить им должную анкеровку, для чего свободный конец элемента утапливается в растворную массу кладочного ряда минимум на десять сантиметров.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу.

При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена.

Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи

Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним. Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?

А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить.

Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.

Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.

Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

• Стены могут быть выполнены как из полнотелых кирпичей, так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
• Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

• Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

• Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
• Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При утеплении кирпичного дома пенопластом коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
• Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

• Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

• Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Утепление

Собираясь утеплять кирпичную кладку дома, следует для начала определиться, с какой стороны будет выполняться утепление. Ведь это оказывает непосредственное влияние на выбор материала.

Известно три способа применения теплоизоляции:

1. Наружное утепление.
   В данном случае, все работы по утеплению будут вестись с наружи здания.

Для наружных работ целесообразно применять такую теплоизоляцию как:

• минеральная вата;
• пенопласт, пенополистирол;
• ячеистый бетон.

Обратите внимание. Утепление дымохода кирпичной трубы производится только с применением мягкой теплоизоляции, такой как стекловата или минеральная вата. Это упрощает работу. Кроме того, учитывайте диапазон температур, при которых может применяться тот или иной вид мягкой теплоизоляции.

Как правило, стена, обшитая утеплителем, нуждается в выполнении декоративных фасадных работ. С одной стороны, это позволит продлить срок службы утеплителя. С другой – придаст зданию более эстетичный вид.

Широкое распространение в качестве материалов для декорирования получили, так называемые сендвичи – фасадные панели под кирпич с утеплителем. Это многослойные конструкции, которые похожи на часть готовой стены из кирпича с утеплителем. Их структура представлена на фото.

В качестве утеплителя применяются разные материалы. Цена панелей зависит от стоимости теплоизоляционного слоя.

Сендвичи удобны тем, что смонтировать их легко своими руками, даже не обладая специальными знаниями в области строительства и отделки.

Еще одним популярным материалом для внешней отделки является виниловый сайдинг различных цветов и фактур. Однако сайдинг под кирпич с утеплителем на рынке не представлен, а потому его нужно монтировать только на утепленную стену.

Видео-инструкция по утеплению дома своими руками представлена в других статьях на нашем сайте.

1. Утепление между кладкой.
   Этот способ используется как при строительстве новых домов, так и при утеплении уже построенных.

1. Внутреннее утепление.

Наиболее популярными материалами для являются пенопласт, пенополистирол и вата. А для нежилых зданий и складов – пенобетон и газобетон.

Примером внутреннего утепления может быть утепление лоджии, которая, по сути, является продолжением жилого помещения. Здесь важно достижение оптимального баланса между толщиной теплоизоляции и полезной площадью.

Характеристика монтажа

1. Твердая теплоизоляция.

• плита крепится на клеевой раствор;
• затем фиксируется с помощью дюбеля;
• покрывается еще одним слоем раствора;
• покрывается сеткой для армирования или стеклохостом;
• наносится слой штукатурки
• производится окрашивание поверхности.

Обратите внимание. Если вы не планируете использовать штукатурку, тогда количество работ сократится. Сначала нужно «посадить» лист на клей, затем закрепить его дюбелем, затем приступают к финишной отделке.

Конструкция кирпичной стены с утеплителем этого вида представлена на фото.

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

• Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
• Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
• Нарезать материал в размер по длине.
• Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

• Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

• Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
• Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проделав все работы своими силами.

Утепление дома из пеноблоков 40 см, обложенного облицовочным кирпичом (в пол кирпича)

Вы действительно верно сомневались о блоке 40. Перемеряв, обнаружил, что он действительно всего 20-ый. Исходя из новых вводных, пожалуйста, проясните ситуацию по стенам.

Теперь, что касается перекрытий. Межэтажное перекрытие будет на лагах (лаги 100х150) с шагом 60. Вместо доски на лаги чернового пола второго этажи решили применять фанеру 200-ку. На фанеру в виде подложки под чистовой пол пробку и потом ламинат или паркетную доску. С уровня первого этажа лаги будут обшиваться обрезной доской или так же фанерой, только 100, как материал для чистового потолка первого этажа хотим использовать гипсокартон.

На первом этаже расположены следующие помещения: санузел, ванная комната, прачечная (со стиральной машиной), бойлерная (с водоочисткой, газовым котлом и системой отопления).

Размеры пристройки 10 м на 5 м.

По перекрытию у меня следующие вопросы:

1. Исходя из выше сказанного, какой “пирог” утеплителя и в какой последовательности лучше всего применять в данной конструкции начиная со слоя гипсокартона, заканчивая чистовым полом. Где правильнее внедрить слой звукоизоляции и будет ли это необходимо при данной конструкции если пожелание — отсутствие слышимости шагов раздающихся со второго этажа на первом. Как мысли это использование минеральных плит Акустик Батс и на финишный слой фанеры второго этажа перед ламинатом постелить плиты Isoplaat 12 мм. Подскажите альтернативы этим материалам и также хотел бы понять как материалы закладывать под гипсокартон второго этаж. Очень нужен грамотный совет по звукоизоляции так это один из самых приоритетных задач в данной пристройке.

2. Для жесткости конструкции пола, отсутствия “проминания” и эффекта “батута” при ходьбе на втором этаже (там будут расположены гостевая комната и гардеробная) достаточно толщины тех лаг которые я описал выше или же можно дополнительно сделать обрешетку брусками 100х100 сделав “распорки” закрепив их перпендикулярно лагам на уголки. Или подскажите альтернативный и более эффективный способ придать перекрытию дополнительную жесткость. Достаточно будет фанеры 200 для финишного пола или положить в 2 слоя 150?

Теперь что касается чердачного перекрытия.

Чердачное перекрытие будет скатным в одну сторону на лагах. Наращиваться оно будет к существующей кровле дома. Угол ската планируем сделать минимальный. Хотел бы понять, конечно, что такое минимальный в условиях жизни в МО и возможными серьезными снегопадами, что бы снег мог легко скатываться и не давать серьезной нагрузки на перекрытие и т.д.

Вопросы по данной части следующие:

3. Как правильно утеплить кровлю при условии что сама кровля будет из металлочерепицы и отделка потолка на втором этаже планируется из гипсокартона. Какие слои и из какого материала лучше использовать. В данной ситуации я так же хотел бы уделить особое внимание звукоизоляции и возможности избавить себя и гостей от звуков ветра и дождя.

И конечно же я хотел бы вернуться к стенам.

С учетом моих ошибочных данных о толщине пеноблока, какое утепление возможно в моем случае на первом этаже, где вся конструкция уже готова и единственная возможность – это:

• либо заполнение пустот между кирпичом и пеноблоком пеноизолом или его аналогами;
• либо демонтаж фасадного декоративного камня и монтаж утеплителя с обратным монтажом облицовочного камня;
• утепление по внутренним стенам с отделкой гипсокартоном.

С учетом данных вариантов посоветуйте какой либо из них и технологию по которой возможно исполнение. Если возможно укажите материалы которые лучше применять.

Так же меня сильно волнует здесь и другой вопрос.

Стены второго этажа пока не возведены. Стены планируем выкладывать точно в таком же исполнении как и существующие на первом. Так как сейчас есть возможно утеплить стены изначально, куда правильнее закладывать утеплитель и какой?

В прошлом письме вы посоветовали использовать минеральную вату между кладкой пеноблока и кирпича с воздушным зазором, но с учетом новых вводных что можете посоветовать и возможно ли произвести утепление по следующей технологии: пеноблок 20 — экструдированный пенополистирол- кирпич (без воздушного зазора). И хотел бы услышать Ваше мнение о материале URSA XPS.

Заранее огромное спасибо!

Теплоизоляция дома изнутри

Данный процесс незначительно, но отличается от вышеописанного. Вот, собственно, в чем отличия:

• Под утеплитель обязательно крепится гидроизоляционная пленка, не позволяющая влаге попадать на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно она актуальна в случае с минераловатным вариантом.
• Если с уличной стороны требуется обрешетка, то в помещениях отделочные материалы можно крепить непосредственно на утеплитель, конечно, если используется твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все щели и использовать армирующую сетку.
• При утеплении дома изнутри стоит позаботиться заранее об изолировании коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует техника безопасности.

Особое внимание уделяйте трубопроводу, все стыки труб качественной изоляции

Совет! Для проводки используйте пластиковые гофротрубы, надежные и долговечные «защитники».

Мы рассмотрели варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь же давайте более досконально изучим колодцевую кладку.

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Этапы работы по утеплению и облицовке стен кирпичом

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

• минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;

• пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
• экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

• антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля зонтики;
• гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Обработка стены грунтовкой

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой. Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

Две стены

Возьмем для примера тот случай, когда требуется закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

• Первым делом выкладывается внешняя стена. Она кладется согласно правилам работ с кирпичом, за исключением одного момента – через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставить металлический штырь. Это и есть связующий элемент двух стен.

Связующим элементом могут служить и сами кирпичи, выложенные перпендикулярно кладке

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, чтобы штырь был утоплен на 2-3 см в первой кладке и столько же во второй.

• Следующий шаг – установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно крепить непосредственно через проволоку, используя ее как поддерживающий элемент. Для рулонных материалов лучше использоваться клеевой основой, на худой конец – закрепить с помощью тарельчатых гвоздей.

Важно! Для сыпучего материала, такого как керамзит, необходимо прежде возвести обе стены: внешнюю и внутреннюю. После чего, к примеру, утеплитель между кирпичом и блоком засыпается, тщательно утрамбовываясь.

• Последний этап – строительство внутренней стены. Особенность процесса заключается в том, чтобы проволока крепилась между кирпичами, в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветрозащитную пленку поверх теплоизоляционного материала. На самом же деле, при качественно выполненных работах она будет лишней.

На фото наглядный пример того, как следует возводить стены колодцевой кладкой: утеплитель с фольгированной поверхностью

Что касается кирпичной кладки, все зависит, конечно, от вашего умения, но мы советуем возводить стены последовательно. Например, построили 1-1,5 метра внешний стены, закрепите утеплитель и возводите внутреннюю стену. Потом вновь возвращайтесь к внешней.

К сведению! При таком строительстве все стыки теплоизоляционных материалов необходимо заделывать, можно использовать клейкую ленту или монтажную пену.

Особенности утепления

• Утеплитель утеплителю рознь, выбирать необходимо в соответствии с погодными условиями в вашем регионе и различными воздействиями на материал.
• Если позволяют денежные средства (это не самая большая статья затрат) используйте два вида крепления: клеевую основу, для фиксации по периметру, и гвозди. Это позволит исключить вероятность оседания и обвалов теплоизоляционных материалов.
• Стыки минераловатных утеплителей необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычный скотч.
• В некоторых случаях (без использования лицевого кирпича) поверхность стены для утеплителя грунтуется и выравнивается. Процесс хоть и затратный, но позволяющий увеличить эффективность любого утеплителя.
• В различных регионах температура зимой может разниться, может случиться так, что у вас она не опускается ниже -15 градусов, тогда использование утеплителей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя растрата денег.

Толщина стен, как и утеплителя, зависит от погодных условий в вашей области

Вывод

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми «хочу» и «могу», а именно четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно. В любом случае, даже если укладывается утеплитель между блоком и кирпичом, необходимо понять, насколько это экономит затрат на отоплении и через сколько времени работы окупятся.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте и другие статьи на тему Как утеплить стены кирпичного дома изнутри).

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Еще цитата из статьи «Другой насущный вопрос — это точка росы, то есть образование в хорде изменения температуры конденсата воды. Неправильное применение теплоизоляции приводит к ускоренному старению и разрушению материалов как самой стены, так и используемой теплоизоляции, поэтому необходим очень точный теплотехнический расчет по паропроницаемости системы.

Надо отметить, что пока, к сожалению, ощущается явная нехватка высококвалифицированных специалистов в этой области. По этой причине в Республике Беларусь, например, вообще запрещено использование колодезной кладки система: монолитный бетон — теплоизоляционный материал — кирпичная облицовка.

Кладка с утеплителем: виды, преимущества и недостатки

В России такого запрета нет, но отсутствие тщательно выверенных расчетов зачастую приводит к тому, что точка росы смещается внутрь стены, слой утеплителя напитывается влагой проходящей в зимний период ряд циклов замерзания-оттаивания , что приводит к быстрому его разрушению. Кто скажет при такой толщине стены он нужен или нет? Если 40см газосиликата D, то можно обойтись и без пенопласта. Если керамзитобетон — то нужен. Несмотря на то, что это чуть больше половины норматива по утеплению, в доме комфортно.

На 2-м этаже холоднее чем на 1-м плохо утеплена крыша. Холодные откосы, там просто кирпич в 51 см, но ничего не сыреет. А что лучше пенопласт или типа минваты что нибудь? Пенопласт дешевле ваты. И еще прутики которыми вы соединяете стены они специально для этого и созданы или для чего другого?

А так буду строить один в один как у вас только внутри целый блок. Можно сказать что вентзазора нет. Перекрытия-брус х В настоящий момент дом под крышей с пластиковыми окнами, монтирую отопление. Окна мне ставили с помощью пластин, пенопласт остался под штукатуркой. На штукатурку легла монтажная пена, думаю будет тепло.

Цемента я точно не помню — на цоколь мешков 10, и на стены около А прутики — именно для этого предназначены. All rights reserved.

Перевод: zCarot. Сначала давайте ответим на вопрос, для чего требуется утепление внешних стен здания. Утепление фасада здания, необходимо для смещения точки росы из внутренней на внешнюю часть стены строения.

Конечно, не маловажную роль имеет влажность воздуха как внутри помещения, так и снаружи. На представленной картинке так же видно, почему дом не утепляется изнутри. В этом случае вы не только изолируете стену от прогрева, уменьшая ее паропроницаемые и теплоизоляционные свойства, но и зачастую создаете благоприятные условия для образования грибков, плесени, образования высолов на внутренней отделке помещения.

Утеплитель между блоком и кирпичом

Обязательному утеплению подлежат монолитные перемычки и прочие бетонные конструкции. Рассмотрим пример на приведенной ниже таблице. Места образования: дверные и оконные проемы, зоны сопряжения с кровлей, зоны дымоходов, углы зданий, межэтажные зоны и пр. Полимерные утеплители — утеплители, полученные в результате термической или механической обработки материалов, в основе которых лежат химически синтезированные вещества.

Источник: seventools.ru

12 главных аспектов строительства стен из кирпича, блоков и бетона

Будет ли теплым дом с однослойными стенами, если строительство ведется на широте Москвы? Или их нужно делать многослойными?

Чтобы стены из обычного керамического кирпича, железобетона, пенобетона и т. п. обладали необходимыми показателями по теплозащите, кладка должна иметь толщину не менее 1 м. Построить теплый дом с однослойными стенами толщиной до 0,5 м можно, если использовать материалы с низким коэффициентом теплопроводности (чем он ниже, тем выше у конструкции сопротивление теплопередаче — Rо) — например, газобетонные блоки. Также обеспечить требуемую теплозащиту способны многослойные стены с эффективной теплоизоляцией, возведенные по технологии слоистой кладки, наружного утепления со штукатурным слоем или навесного вентилируемого фасада.

Однослойная стена из газобетонных блоков

Многослойная стена с теплоизоляцией

Требования по теплозащите к ограждающим конструкциям здания

Теплозащитные свойства конструкции определяются таким показателем, как сопротивление теплопередаче Rо (м²·°C/Вт). Чем оно выше, тем меньше будут расходы на обогрев дома. Расчеты производят на основании СНиП «Тепловая защита здания» с учетом соответствующей климатической зоны. Для широты Москвы необходимая величина Rо для стен равна 3,16 м²·°C/Вт.

Сопротивление теплопередаче стены главным образом зависит от ее толщины, а также от коэффициента теплопроводности λ строительного материала (или материалов).

Как возводить стены из газобетона?

В средней полосе России ограждающие стены дома чаще всего возводят из блоков толщиной 375 мм и плотностью марки D500: отделанные штукатуркой, такие стены отвечают требованиям по теплозащите. Для кладки используют клеевой раствор на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Малая толщина швов (1–3 мм) помогает стенам эффективно удерживать тепло.

Чтобы упрочнить кладку, необходимо армировать ее под оконными проемами. С этой целью используют металлические пруты диаметром 8–12 мм, закладывая их в горизонтальные штрабы. Для связки несущих стен требуется создавать монолитный обвязочный пояс на уровне межэтажных перекрытий. Это может быть залитый бетоном арматурный каркас или ряд U-образных блоков, заполненных арматурой и бетоном. Железобетонные плиты перекрытия теплоизолируют со стороны улицы теми же U-образными блоками с помещенным внутрь утеплителем (из каменного волокна, экструдированного пенополистирола и т. п.).

Толщина шва между блоками 1-3 мм

Армирование оконного проема

Кладка внутренних стен

Возведение лестницы из газоблоков

Поскольку газобетон имеет высокую паропроницаемость, для отделки фасада из него можно применять только минеральные штукатурки, а также краски, которые не будут препятствовать выходу пара из конструкции стены. По той же причине между кирпичной облицовкой и несущей стеной обязательно предусматривают воздушный зазор в 40 мм, соединяя кирпич и блоки посредством гибких связей.

Особенности кладки из поризованного кирпича

Для кладки из поризованного кирпича лучше использовать раствор, включающий в свой состав перлит. Эта «теплая» добавка не даст довольно толстым швам (10–15 мм) превратиться в сквозные мостики холода. Впрочем, в стене из крупноформатных элементов (поризованный кирпич выпускается в виде блоков размером 440 × 250 × 219 и 510 × 250 × 219 мм) швов будет гораздо меньше, чем в кладке из обычного кирпича, а кроме того, изделия многих марок предусматривают бесшовное соединение в горизонтальной плоскости по принципу «паз-гребень». Чтобы раствор не попадал в пустоты стенового материала, наносят его поверх щелочестойкой стеклотканевой сетки.

Каждый третий ряд кладки обязательно армируют металлической сеткой. Для углов и примыканий используют блоки с особым расположением пазов и гребней. Железобетонные перекрытия опирают на часть кладки (согласно инженерному расчету) и создают по периметру теплоизоляционный пояс из 100-миллиметровых плит пенополистирола, который закрывают снаружи блоками меньшей толщины.

Для дополнительной теплозащиты здания фасады можно покрыть штукатуркой, обладающей теплоизоляционными свойствами, или отделать лицевым кирпичом, соединив облицовку с несущей стеной гибкими связями

Какие материалы используют для утепления наружных стен?

Выбор широк: это плиты и маты из каменного или стеклянного волокна, плиты из традиционного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан (в том числе напыляемый), задуваемая эковата и др. Наиболее востребованными являются волокнистые материалы и пенополистирол.

Существенные преимущества утеплителей из каменного и стеклянного волокна состоят в их принадлежности к разряду негорючих (НГ), а также в эластичности: при укладке такие плиты проще вплотную прижать к стене и друг к другу, благодаря чему не возникает зазоров, приводящих к утечкам тепла.

В свою очередь, пенополистирол имеет более низкий коэффициент теплопроводности (иными словами, обеспечивает лучшую теплозащиту) и стоит дешевле. Но зато относится к категории сильногорючих материалов (Г4) и выделяет при горении опасные вещества, что вынуждает устраивать в теплоизоляционном слое рассечки (полосы) из негорючего утеплителя. Их располагают между этажами, в угловых примыканиях, по контуру оконных и дверных проемов, по всей площади балконов и лоджий. (Для справки: экструдированный пенополистирол входит в группу умеренно или нормально горючих материалов Г2-Г3.)

Кроме того, использование пенополистирола в многослойных стеновых конструкциях осложняется его низкой паропроницаемостью.

Можно ли теплоизолировать ограждающие стены изнутри дома?

Из трех вариантов — утеплитель снаружи, в толще стены или со стороны помещения — последний наименее предпочтителен. Главная проблема заключается в водяном паре, который будет устремляться в сторону улицы и конденсироваться внутри стены на границе теплой и холодной зон, разрушая стеновой «пирог». Препятствовать этому процессу весьма сложно и дорого. В частности, помимо прочих мер, понадобится установка постоянно действующей системы принудительной вентиляции, требующей немалых затрат не только на монтаж, но и на эксплуатацию.

Из чего состоит слоистая кладка?

Состоит она из трех слоев. Первый — это каменная кладка ограждающей стены, толщина которой зависит от требуемой несущей способности. Второй слой — теплоизоляционный: для средней полосы России толщина утеплителя составляет, как правило, 100 мм, но в каждом конкретном случае производят теплотехнический расчет. Третий слой — облицовка (из лицевого кирпича, из строительного кирпича с последующим оштукатуриванием или отделкой искусственным камнем, клинкерной плиткой и т. п.).

Несущую и облицовочную стены ставят на один фундамент и соединяют гибкими стекло- или базальтопластиковыми связями. (Облицовочная стена, находясь в зоне холода, подвержена температурному расширению-сжатию, и связи должны компенсировать ее подвижки относительно несущей стены. Результатом применения жесткой стальной арматуры могут стать трещины на фасаде.) Закладные элементы устанавливают в ходе кладки несущей стены с шагом 600 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали. Для крепления утеплителя к стене на связи ставят широкие шайбы.

Между слоем теплоизоляции и наружной стеной следует оставить воздушный зазор величиной 20–60 мм, а в нижней и верхней частях кладки — отверстия в 10 мм (не заполненный раствором шов). Это позволит предотвратить выпадение конденсата на утеплителе и организовать приток/вытяжку воздуха в конструкции фасада.

Технология создания фасада с наружным утеплением и штукатурным слоем

Согласно данной технологии, на фасаде создают трехслойную систему, выполняющую теплоизоляционную и защитно-декоративную функции. Она состоит из слоя утепления; армированной базы (штукатурно-клеевой состав, нанесенный поверх щелочестойкой стекловолоконной сетки) и финишного покрытия в виде структурной штукатурки (минеральной, акриловой, силоксановой). Такой фасад является эффективной теплозащитой, привлекателен внешне и обходится дешевле слоистой кладки. При этом потребуется грамотный расчет толщины утеплителя (точка росы должна находиться за пределами несущей стены), а также обеспечение паропроницаемости всех слоев конструкции.

Плиты утеплителя укладывают со смещением швов и фиксируют клеем на цементной основе. Дополнительным крепежом служат тарельчатые дюбели (5 шт./м²) с широкими шляпками.

Чем вентилируемый фасад отличается от других многослойных конструкций?

В первую очередь тем, что позволяет использовать в качестве финишной отделки широкий спектр материалов: керамогранитную плитку, природный камень, фиброцемент, алюмокомпозитные панели, деревянные ламели, металлический или виниловый сайдинг и др.

Навесной вентилируемый фасад представляет собой облицовку, закрепленную на несущей стене или монолитном перекрытии через опорный каркас из оцинкованной стали, нержавейки, алюминиевого сплава или древесины.

Металлическая подконструкция состоит из системы кронштейнов и вертикальных или горизонтальных направляющих. Крепеж облицовки может быть видимым или скрытым.

Волокнистый утеплитель должен иметь плотность не менее 80 кг/м³; толщина слоя — расчетная. Фиксируют его чаще всего тарельчатыми дюбелями, выбор которых зависит от стенового материала. Между теплоизоляцией и облицовкой предусматривают зазор не менее 40 мм и приточно-вытяжные отверстия для циркуляции воздуха.

Гидроветрозащитную диффузионную (паропроницаемую) мембрану укладывают вплотную к утеплителю

Источник: www.zaggo.ru

Стены из кирпича и блоков

Прочность и долговечность – главные достоинства каменных стен. Кирпичная кладка, изобретенная много лет назад, и в наши дни остается актуальной. Она позволяет регулировать режим влажности воздуха в помещении: летом в здании прохладно, а зимой тепло.

К тому же стены, возведенные из кирпича, безусловно обеспечивают конструкционную прочность сооружения, выдерживают не только «свою» нагрузку, но и вес всех перекрытий и кровли, имеющихся инженерных сооружений и интерьерного наполнения помещений.

Строительство стен из кирпича и блоков

К основным достоинствам кирпича относят:

• прежде всего прочность и долговечность;
• он также прост в изготовлении;
• имеет оптимальную цену;
• благодаря малым размерам кирпичей из них легко создавать сложные конфигурации и замысловатые декоративные элементы фасада;
• высокая пожаробезопасность позволяет использовать материал для прокладки дымовых и вентиляционных каналов.

При этом основным его недостатком является значительный объемный вес.

Преимущество газобетонных и газосиликатных блоков – более быстрый монтаж стены, а также меньший вес материала по сравнению с кирпичом.

Существенный недостаток – высокая гигроскопичность, что требует дополнительных затрат на облицовку фасада.

Наружные кирпичные стены

При возведении кирпичных стен должны обеспечиваться: горизонтальность рядов кладки, перевязка швов и вертикальность самой стены. Существует несколько видов наружных стен:

• сплошные;
• сплошные, имеющие внутреннее или наружное утепление;
• облегченные.

Наиболее часто применяется устройство кирпичной кладки стен, имеющее трехслойную конструкцию:

1. несущая кирпичная стена;
2. утеплитель (в основном минеральная вата);
3. лицевой кирпич.

Между последними двумя слоями предусматривается воздушная прослойка, необходимая для удаления влаги из утеплителя.

Наружные стены из блоков

Возведение стен из керамзитных, пазогребневых, газосиликатных и газобетонных блоков является довольно распространенным. Эти относительно дешевые строительные материалы легко поддаются механической обработке: распиловке, сверлению, штроблению в них каналов для прокладывания инженерных коммуникаций. При возведении стен из блоков необходим низкий расход смеси раствора.

Между тем, блоки обладают высокой паропроницаемостью. В связи с этим после проведения всех мокрых строительных работ внутри дома необходимо произвести наружную отделку. Если стену не облицевать, то пыль и атмосферные осадки приведут к неравномерному потемнению поверхности.

Облицовка дома кирпичом

Облицовка дома – это не только эстетическое облагораживание фасада. Такие отделочные работы:

• защищают стены от воздействия окружающей среды,
• улучшают шумоизоляцию,
• снижают амплитуду колебаний температуры.

В основном облицовку кирпичом предусматривают еще на этапе проектирования, так как для этой конструкции необходим фундамент и цоколь.

Кладка стен дома из облицовочного кирпича выполняется на расстоянии не менее 3 см от основной стены. Такой воздушный промежуток нужен, чтобы обеспечить свободный выход влаги и не допустить появление плесени и сырости.

Внутренние стены и перегородки из кирпича

Одним из наиболее распространенных вариантов перегородок являются кирпичные. В основном выполняют их толщиной в полкирпича. С целью облегчения конструкции здания применяют легковесные кирпичи: пустотелые, пористые, дырчатые, шлаковые.

Конструкция стен из такого материала ничем не отличается от обычной. Единственный его недостаток – более низкие звукоизоляционные свойства.

Внутренние стены и перегородки из блоков

Кладка стен из керамзитобетонных блоков имеет ряд преимуществ перед кирпичом:

• блоки значительно крупнее и легче;
• за счет тонких швов внутренние стены сохнут намного быстрее;
• гладкая поверхность позволяет не выполнять оштукатуривания, а прибегнуть лишь к чистой шпаклевке.

Если предстоит сборка лишь прямолинейных конструкций, целесообразно использовать пазогребневые блоки. Это плиты в виде параллелепипедов, которые имеют на стыковочных и опорных поверхностях паз и гребень. Собирают такие блоки по принципу конструктора «Лего».

В строительстве, будь то коттедж или высотный дом, редко прибегают лишь к одному строительному материалу – кирпичу или блокам. Как правило, их комбинирование позволяет достичь оптимальных результатов.

Источник: ehg.su

Кладка стен гаража

После обустройства фундамента начинается следующий этап строительных работ – возведение «коробки» гаража. Те самоделкины, которые считают его легким и простым, быстро набивают первые «шишки» и более серьезно относятся к этому «творческому» процессу. Еще бы, ведь для правильной кладки внутренних и наружных стен, следует ознакомиться со всеми правилами проведения работ, а лишь потом приступать к практическим манипуляциям. Даже то, что более опытный товарищ продемонстрирует вам свое мастерство, не убережет неподготовленного новичка от множества ошибок.

Как и для других строительных этапов, правильная технология работ описана в СНиП: кладка стен из любого материала здесь детально «разложена по полочкам». Пренебрегать этим «кладезем полезностей» не стоит, поскольку в нем собраны знания не одного поколения строителей. Ознакомившись с документом, вы узнаете точный «рецепт» прочной и надежной «коробки» для своего гаража, определив оптимальную толщину внутренних и наружных стен, способ экономной и простой кладки (чтобы облегчить вам задачу, мы расскажем все главные строительные «секреты» по этой теме).

В СНиП для кирпичной кладки стен указаны те параметры расходных материалов и методы строительства, которые гарантируют безопасную эксплуатацию будущего сооружения. Отклонение от норм обойдется дорого: капитальный гараж не будет принят в эксплуатацию, а соответственно его нельзя официально оформить и получить в собственность (о возможных последствиях читайте в разделе «Оформление гаража»).

Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ

Самым популярным материалом для строительства «коробки» гаража является кирпич. На «пятки» ему уверенно наступает его ближайшие «родственники» – пеноблоки, газоблоки, керамзитоблоки и другие разновидности шлакоблоков. На последнем почетном месте – камень, использование которого практически прекратилось из-за трудоемкости выполнения работ.

Лидер «хит-парада» стройматериалов является эталоном для всех его участников. Технология кирпичной кладки стен разработана специалистами до мелочей, поэтому именно с этого материала мы начнем вводить вас в курс дела. Затем проведем аналогию в особенностях работы с другими расходными материалами.

Вот несколько терминов, без знания которых немыслимо освоить основные способы кирпичной кладки стен.

Все грани кирпича имеют свое специальное название:

• ПОСТЕЛЬ – его широкая длинная грань
• ЛОЖОК – узкая длинная грань кирпича
• ТЫЧОК – его самая маленькая боковая грань

Кладка стен из кирпича выполняется рядами, которые бывают:

• ЛОЖКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены вдоль стены
• ТЫЧКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены перпендикулярно стене

Кирпич – универсальный стройматериал, из которого можно построить здание любой сложности. Стандартный размер одинарного образца – 250/125/65 мм, полуторного – 250/125/88 мм, двойного – 250/125/138 мм.

По своим качественным характеристикам кирпич бывает керамический и силикатный. Если первый изготовлен из глины с небольшими примесями, то второй – на 90 % состоит из песка и извести с добавками.

Стоимость кирпичной кладки стен из керамических образов дороже, но он отлично выдерживает «испытание» огнем и водой. Силикатный стройматериал «нежнее» в этом плане, и не терпит такого агрессивного «контакта».

Для строительства гаража предпочтительней использовать керамический кирпич (особенно актуально для влажных районов России). Силикатный тип лучше применять в условиях сухого климата.

Чтобы снизить расходы используют его пустотелый тип, который пронизан сквозными отверстиями (круглыми, прямоугольными, овальными), что снижает его вес. «Коробка» из такого стройматериала обязательно оштукатуривается. Стена из пустотелого кирпича с внутренними воздушными прослойками обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели сделанная из его полнотелого «собрата». Но в некоторых случаях требуется применять только цельный образец. Например, при кладке цоколя или фундамента.

По внешним признакам кирпич бывает:

С его помощью выполняется декоративная кладка стен из кирпича, поскольку он обладает идеальной «внешностью»: края ровные, поверхности гладкие и без трещин.

Не все образцы этого стройматериала одинаковы по своим основным свойствам:

Кирпич классифицируется на : F-50, F-35, F-25, F-15. Чем больше цифра, тем сильнее его стойкость к морозу. Она указывает на то, сколько раз один кирпич может без последствий «пережить» циклы замораживания/оттаивания.

Дальше остановимся на организационном вопросе выполнения строительных работ: подбор инструментов.

КЕЛЬМА – станет вам добрым «товарищем» на протяжении всей кладки стен из кирпича или блоков. Народное название инструмента «мастерок». Это шпатель каплевидной (треугольной, пирамидной) формы с изогнутой ручкой, который служит для накладки и распределения раствора. Размер рабочей поверхности колеблется от 17 до 19 см. Удобнее работать с кельмой, оснащенной деревянной или прорезиненной эргономичной ручкой и шпателем из нержавейки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВОК – лопатка для порционной подачи раствора строителю.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОЛОТОК – для разрубки и тески кирпичей. С одной стороны у инструмента мини-кирка, с другой ударная поверхность. Стандартная ширина ручки – 30 см.

РАСШИВКА – лопатка, оснащенная изогнутым узким шпателем (под треугольник, под полуовал), который служит для декоративной расшивки швов кладки стен из кирпича или блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: рулетка (10-20 м), строительный уровень, угольник, отвес, порядовка, складной метр, шнур причалка. Они необходимы для контроля правильности кирпичной кладки стен (или из шлакоблоков).

Вывод!

Из всего сказанного делаем вывод: чтобы изначально уменьшить стоимость кирпичной кладки гаражных стен, следует комбинировать различные виды стройматериала (пустотелые, бой, цельный), подобрать его достаточные характеристики. Например, для средней полосы России: для строительства цоколь используют цельный керамический кирпич марки М-150 или М-200, F-35 или F-50, для стен – пустотелый кирпич с чуть меньшими показателями.

Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки

Кирпич обладает отличной несущей способностью, но использовать эту полезность в полную силу вы сможете лишь тогда, когда будете строго придерживаться правил кирпичной кладки стен, прописанных в СНиП (111-17-78). Они одинаково служат как для внешних, так и для внутренних перегородок.

Наружная «коробка» гаража по структуре сложнее, так как толще и состоит из нескольких скрепленных между собой рядов кирпича. Способов их перевязки много, но при выборе следует ориентироваться только на те, которые удовлетворяют всем «правилам безопасности». Неправильная кладка наружных стен сводит на нет столь полезные свойства этого стройматериала. Она быстро разрушится, не выдержав возложенных на нее нагрузок, а причина в этом – неправильное их «гашение».

Кладка внутренних стен значительно легче из-за тонкости перегородок (обычно строят в полкирпича), но и здесь важно соблюдать «равновесие» и не допустить возникновения точек напряжения.

Как это сделать?

Кирпичная кладка стен подчиняется трем правилам разрезки, гарантирующим успех всего мероприятия:

1. Кирпичи укладывают горизонтальными рядами так, чтобы их верхняя поверхность была размещена строго перпендикулярно будущим нагрузкам

Кирпичные стены сплошной кладки перераспределяют нагрузку таким образом: передают «импульсы» между их составляющими элементами – кирпичами. При этом «контакт», который происходит по всей соприкасающейся поверхности, быстро проходит по рядам в землю.

Теперь предположим, что в кирпичной стене сплошной кладки один из «кубиков» неправильно установлен. В нем возникнет «напряжение»: воздействие в точках соприкосновения с другими элементами будет настолько велико, что быстро произойдет надлом в «бесконтактной» зоне даже у сверхпрочного кирпича.

2. Боковая грань кирпича должна быть размещена строго перпендикулярно нижнему ряду кладки

Это правило так же завязано с корректным «уходом» возникших нагрузок: в СНиП кирпичная кладка стен была изучена на предмет косых боковин соседних кирпичей. В результате эксперимента «коробка» сооружения быстро «украшалась» трещинами, которые вели к ее постепенному разрушению. Косые боковины кирпича работали по принципу клина и нарушали целостность кирпичной стены сплошной или комбинированной кладки.

3. Вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны совпадать: их сдвигают на четверть и полкирпича соответственно

Норма служит для предотвращения расслоения кладки, так как без перевязки швов раствор не сможет выдержать серьезной весовой нагрузки и разрушится. Стена превратится в «слойку».

Для уменьшения стоимости кирпичной кладки для малоэтажного строительства допускается «легкое» отступление от этого правила разрезки для некоторых типов перевязки швов, о которых пойдет речь ниже.

Правила разрезки являются фундаментом для технологии кирпичной кладки стен (и из блоков, камня). Под них и были разработаны различные способы возведения «коробки» здания.

Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?

Следующий важный вопрос для самоделкина: как будем строить наружные стены гаража?
Собственно способов под скромный бюджет два:

Толщина стены минимальная (полтора кирпича)

Популярный метод, где использован минимально допустимый показатель толщины наружной стены, но к современным теплоизоляционным нормам он явно не дотягивает. Чтобы избежать гигантских растрат от постройки толстостенной «крепости», используется метод «слойки»: перегородка (толщина полтора кирпича) дополняется наружной теплой «шубкой» (утеплитель толщиной 50 см + штукатурка).

Каждый из методов по-своему привлекательный. Для отапливаемого гаража важно сохранить тепло, а стена в полтора кирпича плохо справляется с этой задачей. Внешнее утепление частично исправляет недостаток и избавляет от большого перерасхода энергии при обогревании помещения.

Второй способ технологически сложнее, зато обеспечивает «коробку» гаража прочным облицовочным слоем. Из-за «разношерстной» конструкции стены тепло оказывается в надежной «ловушке» и растраты на отопление внутреннего помещения минимальны.

Совет!

1. Эффективная теплозащита помещения
2. Прочная броня «коробки» гаража
3. Дополнительная шумоизоляция гаража

Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?

Речь пойдет о технике кладки наружных стен, толщина которых требует оптимального подхода к расходу стройматериала.

Прежде, чем перейти к способам перевязки рядов, еще пара терминов, используемых в строительстве для разъяснения данной технологии:

ВЕРСТА – это наружный ряд кирпичей, который находится внутри или снаружи здания.
ЗАБУТКА – это внутренний ряд кирпичей, упрятанный между верстами.

Если для первого важно «хорошо выглядеть», то скрытость забутки позволяет использовать сильно поврежденные кирпичи.

Итак, преступим к характеристике систем перевязки кирпичных рядов. Существует масса способов решить «ребус»: чем толще стена, тем больше вариантов выполнения работ. Среди этого изобилия выделяют два самых популярных системы перевязки швов:

В первом случае в каждом ряде стены внутренние и внешние швы перекрываются ¼ или ½ кирпича. Это самый прочный способ связки, который применяется для многоэтажного строительства. Тычковый ряд накрывается ложковым, потом снова идет тычковый ряд и ложковый (и т.д.).

Несмотря на надежность у такого метода есть существенные недостатки:

Большой расход кирпича

Тщательная перевязка каждого ряда увеличивает расход стройматериала. Это самая дорогая система перевязки швов.

На этом фоне привлекательно выглядит многорядная система кладки стены. Первый ряд – тычковый, затем следует 5-6 ложковых рядов. Это и есть тот случай, когда «слегка» нарушается третье правило разрезки, и уменьшается на 6-8 % несущая способность стены. Но для одно-, двухэтажного гаража такая потеря несущественная. А вот выгоды налицо:

Меньший расход стройматериала

По сравнению с однорядной системой экономиться до 30 % кирпичей (данные для стены толщиной в два кирпича).

Чтобы сделать декоративную кладку стен из кирпича, ложковые и тычковые ряды выполняются элементами разного цвета. Можно «нарисовать» полоски или имитировать мозаику.

Армирование кладки наружных стен гаража

Для увеличения прочности кладки через каждые 4-5 рядов выполняется продольное армирование стен: в шов укладывают специальную металлическую сетку. Некоторые застройщики пренебрегают этим способом для одноэтажных домов, ограничиваясь усилением углов и проемов. Рекомендуем все же не отступать от устоявшихся норм и применить эту меру безопасности.

Что касается внутренних перегородок, то для них используется кладка стен в полкирпича. Их тонкость обязует предусмотреть усиление жесткости конструкции.

Здесь армирование кладки стен обязательно через каждые 4-5 рядов. Используют два прутка сечением 3-5 мм, которые соединяют с боковинами вбитыми штырями. Вверху зазор в 1,5-2 см заделывают без жесткой связи (паклей, битым кирпичом).

Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича

Одним из важных показателей правильной кладки является равномерная толщина швов (10-12 мм). Если увеличить этот зазор, то стена потеряет свою прочность, а слишком плотное стыкование тоже сыграет плохую службу: «силы» раствора будет недостаточно, чтобы надежно скрепить соседние кирпичи.

Важно!

Способов нанесения раствора для скрепления кирпичей несколько и выбор зависит от степени их наполненности. Для кладки «впустовку» применяют способ вприсык. Раствор укладывают на горизонтальной поверхности нижнего ряда так, чтобы он не достигал внешнего края на 25-30 мм. Затем часть смеси «зачерпывают» стыковочной поверхностью кирпича, прижав его к соседнему элементу.

Толщина слоя раствора – 20-25 мм.

Если швы полностью заполняются, то используют способ вприжим (раствор наносят на горизонтальную поверхность и боковину соседнего кирпича). Забутка укладывается комбинированным способом – полуприсык (используют два способа в зависимости от типа ряда).

Следующий важный нюанс – пластичность связующего. Чаще всего применяют цементно-песчаный раствор, рецепт которого подбирают в зависимости от типа кирпича. Если для строительства используют полнотелый керамический образец, то требуется сильная «связь»: соотношение цемента (М-400) и песка в смеси – 1 к 3. При более легких пустотелых кирпичах достаточно раствора с пропорцией 1 к 4.

Проверяют пригодность цементно-песчаной смеси конусообразным грузилом весом 300 г. Если оно погружается в приготовленный раствор на 9-13 см, то он готов к «употреблению». Перед накладкой в рабочий совок смесь следует перемешать, так как более тяжелый песок оседает на дно. Улучшают пластичность связующего специальные добавки-пластификаторы.

Если будущая стена будет оштукатуриваться, то укладывают кирпичи «впустовку»: швы по краям не заполняют раствором на 5-8 мм. Если будущая поверхность лицевая, то их «набивают» полностью, а затем придают рельеф с помощью расшивки.

Вот основные этапы рабочего процесса для кладки стен:

• Гидроизоляция цоколя рубероидом или его аналогом
• Сначала формируем углы (со строгой перевязкой швов!), уложив в них несколько рядов кирпичей, контролируя работу с помощью строительного уровня.
• Устанавливаем порядовки на углах и на прямых участках (каждые 10 м), где размечаем высоту каждого ряда кладки
• Натягиваем шнур-причалку, который на 3-5 мм отступает от наружной поверхности кладки. Он поможет контролировать ровность стены.
• Кладка стен из кирпича (как и из пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных блоков и шлакоблоков) начинается с тычкового ряда наружной версты. Для него используют только цельные кирпичи.
• Сначала укладывают внешнюю версту, затем внутреннюю. После укладывают забутку.

Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков

Стройматериалы из облегченного бетона – последний «писк» моды среди самостройщиков. Кладка стен из блоков быстрее и проще, благодаря большому размеру и доступному весу рабочих элементов.

Ярким представителем этого поколения стройматериалов является пенобетон. Его получают под средством ввода в бетонную смесь специальной пены, которую равномерно распределяют в емкости, формируя большой «брусок». После сушки его разрезают на образцы требуемого калибра. У них правильная геометрическая форма и ровные грани, поэтому кладка стен из пенобетонных блоков формирует гладкую поверхность, не нуждающуюся в серьезном выравнивании штукатурными смесями.

Главное достоинство этого материала – низкий показатель теплопроводности. По этому свойству кладка стен из пенобетона толщиной в 360 мм эквивалентна кирпичному аналогу в 1,38 м. По прочности стройматериал значительно уступает «эталону», но не боится воды, так как имеет замкнутую структуру ячеек. Его легко распилить обычной ножовкой, что еще больше способствует увеличению скорости кладки стен из пенобетонных блоков.

Габариты «кубиков» разные, самый популярный размер – 600×300×200 мм. По объему он равен 18,5 кирпичам, а по весу в 5 раз легче эталонного эквивалента.

Главный аргумент, склоняющий самоделкина на строительство гаража из пеноблоков – снижение расходов на строительство. Благодаря внушительным габаритам «кубиков», для кладки стен из пенобетона достаточно одного ряда стройматериала. Это облегчает труд самоделкина, так как технология схожа с работами по обустройству внутренних кирпичных перегородок, где используется простая цепная система перевязки швов. Стоимость кладки стен из пеноблоков в среднем на 30 % дешевле «классики», но если хотите возвести «коробку» толще, нежели в один блок, то рентабельность падает до 20 %.

Еще один определяющий фактор, который влияет на стоимость работ по кладке стен из пеноблоков – вид связующего. Стандартный вариант – цементный раствор с добавлением извести, который изготовляется по «кирпичному» рецепту. Ширина швов при этом ≈ 6 мм. Но если выбрать специальный клей, то их можно уменьшить до 3 мм. Несмотря на активную рекламу такого способа кладки стен из пеноблоков, стоимость работ возрастает примерно на 5-8 %. Зато благодаря тесному «контакту» элементов улучшаются качественные характеристики поверхности (теплоизоляция, отсутствие мостиков холода, гладкость), поэтому подавляющее число самостройщиков предпочитают использовать именно клей.

Для кладки стен из пеноблоков выполняются все правила разрезки и приемы, что и для кирпича, но есть еще несколько нюансов, которые следует учесть:

• Кладка первого ряда стены из пенобетона так же выполняется на защищенную гидроизоляцией поверхность цоколя. Аналогично с кирпичом начинать следует с углов, а для сцепления первого ряда использовать только стандартный цементно-песчаный раствор.
• Клей для пеноблоков применяют со второго ряда кладки стены. Его наносят на всю ширину блока зубчатым шпателем и плотно прижимают к месту установки. Для точной и надежной фиксации пазов используют резиновый молоток. Поверхность уложенного ряда выравнивают шлифовкой и протирают от пыли.
• Технология кладки стен из пенобетонных блоков требует обустройства верхнего и нижнего армирующего пояса, которые придают дополнительную жесткость конструкции и защищают ее от излишних «стрессов». Специальные U-блоки с начинкой из бетона и арматуры служат для укрепления дверных и оконных проемов.
• Армировать следует каждый третий горизонтальный ряд кладки

Внимание!

Стену из пенобетона нельзя перегружать, а для подвеса стеллажей использовать специальные анкера, предотвращающие распорку блоков.

Более подробную информацию про кладку стен из пеноблока своими руками читайте тут.

Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона

Еще один вид стройматериала из облегченного бетона – газоблоки. Их изготовляют с помощью ввода в бетонную смесь алюминиевой пудры, которая провоцирует бурную химическую реакцию: воздушные пузырьки «распучивают» бетонный раствор, оставляя в нем множество открытых пор.

После застывания брусок дополнительно пропаривают в автоклаве.
По своим качественным характеристикам материал схож со своим родственником пенобетоном. Но в отличие от него, кладка стен из газобетонных блоков «дышащая», но материал «боится» водного контакта, поэтому его следует тщательно оберегать от такого «несчастья».

Особенно это касается этапа складирования. Для кладки стен из газосиликатных блоков используют лишь хорошо просушенные образцы. Паллеты доставляют на участок в запакованном виде (несколько слоев полиэтиленовой пленки). Следует открыть их боковины и оставить защитную «крышу».

Кладка стен из газосиликатных блоков выполняется аналогично с кирпичом, только массивность и отличные теплоизоляционные характеристики элементов позволяют обойтись всего одним рядом. Тогда система перевязки будет цепная: верхний ряд накрывает швы предыдущего.

Стоимость кладки стен из газобетонных блоков дороже, нежели из пенобетона в среднем на 10 %. Наружные поверхности «коробки» нуждаются в тщательной защите от влаги. Строительство гаража нужно завершить в сезон, так как голые стены нельзя оставлять на зиму. Блоки втянут воду и затем промерзнут, а к весне придут в негодность.

Для кладки стен из газобетона большую роль играет строгая ровность ряда. Легкий сдвиг одного «кубика» – и жди «неприятностей»: в точке напряжения появятся трещины.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков так же предусматривает верхний и нижний армированные пояса, дополнительно скрепляющие «коробку» гаража. Для окон и проемов предусмотрен специальный U-образный элемент, в который устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.

Приметка!

Кладка стен из газобетона преимущественно используется для строительства жилых домов, где важны ее особые «дышащие» свойства. Для гаража отделка обойдется дорого, поэтому рациональнее все же использовать пеноблок, так как для этого технического помещения всегда предусмотрена достаточная система вентиляции.

Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков

Стремление удешевить процесс возведения малоэтажных зданий не заканчивается на двух вышеописанных стройматериалах. Технология кладки стен из блоков предполагает использование еще нескольких представителей данной группы: керамзитоблоки и шлакоблоки.

Шлакоблоки постепенно отдают свои позиции из-за технологических нюансов производства. Их изготовляют из отходов углевой промышленности: зола, остатки горения угля, шлак. Такое «ассорти» вводят в бетонную смесь, которую вибропрессуют и просушивают, формируя блоки нужного размера.

Для кладки стен из шлакоблока используют все вышеописанные методы, что и для его близких (пеноблок, газоблок), дальних (кирпичи) «родственников». Задача застройщика лишь выбрать правильной сорт материала, обратив внимание на его главные характеристики: морозостойкость (15-50 циклов), прочность (50-150 кг/кв. см.), коэффициент теплопроводности (0,35-0,48). «На глаз» эти особенности не увидишь, поэтому вы должны быть уверенны в продавце.

Стоимость кладки стен из блоков такого типа – самая доступная среди аналогов данной продукции. Но многих останавливает информация о «нездоровой» атмосфере в помещении из-за их вредности. Весь «сыр-бор» вокруг стройматериала возник из-за отходов в его составе.

Согласно технологии производства и возможности использования керамзитоблока для кладки стен следует придерживаться технологической «паузы»: шлаки и другие компоненты должны «вылежаться» не менее год, чтобы потерять свои радиоактивные свойства.

На фоне этой неоднозначности наиболее привлекательно выглядит кладка стен из керамзитобетонных блоков: нет вредных веществ, невысокая стоимость, а теплоизоляционные свойства выше всех ближайших «сородичей». Ведь в его составе используется керамзит – один из признанных лидеров среди утеплителей.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков предусматривает использование специальных сеток (размером с элемент), которые предотвращают протекание раствора в пустотелый образец с множеством щелей, так как именно такую форму элемента используют для малоэтажного строительства.

Совет!

Любой блок можно проверить на прочность. Поднимитесь на второй этаж и сбросьте его на землю. Кладка стен и шлакоблока будет надежной, если образец останется целым после такого сурового испытания.

Старо и надежно: камень для кладки стен

Этот способ обустройства здания достался нам от далеких предков, которые возводили свои крепости из самого прочного и доступного им стройматериала. Камень для кладки стен без специальной обработки требует высокого мастерства каменщика. Чаще всего для этих целей используют бут: плоский булыжник из ракушника или туфа.

Но неправильность формы элементов вынуждает подгонять их под приблизительные рабочие стандарты: острые углы откалывают, крупные элементы делят на более мелкие, стремясь к приданию им формы параллелепипеда. Чтобы подготовить камни для кладки стен следует основательно поработать киркой.

Способ рационален лишь в том случае, когда вы живете в местности, где бутовый камень в прямом смысле валяется под ногами. В ином случае – «оно вам надо». Стройматериал для каменной кладки стен обойдется вам недешево, еще придется заплатить за доставку и охранять его от посягательства сторонних лиц. Темпы строительства очень медленные, услуги профессионалов дорогие.

Куда проще использовать прессованные каменные блоки с искусственными наполнителями, с которыми кладка стен пройдет гладко и слаженно. Например, блоки из ракушника, столь популярные в курортных зонах Черноморского побережья, где местность «богата» на этот камень. Для каменной кладки стен с их помощью применяют тот же механизм, что и для описанных выше стройматериалов.

«Природа зовет»: кладка стен из бруса

Упрощенный вид фундамента, природный материал – вот те преимущества данного способа. Для кладки стен из профилированного бруса «новичок» может использовать готовый сборный проект. На стройплощадку ему привезут пронумерованные элементы с уже готовыми пазами. Остается лишь собрать деревянную конструкцию, используя инструкцию производителя.

Но для строительства гаража кладка стен из любого вида бруса не приветствуется из-за огнеопасности и «хрупкости» конструкции. Это скорее требования дизайна, где весь загородный участок обустроен под «эко-постройку».

Источник: mdkinvest.ru