Требования безопасности при строительстве деревянных домов

Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для столяров строительных.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе в качестве столяров строительных допускаются лица старше 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы столярами и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Столяры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
— подвижные части производственного оборудования;
— передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;
— возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения.

Техника безопасности при строительстве деревянного дома

1.3. Для защиты от механических воздействий столяры обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные. В зимнее время года следует использовать костюмы на утепляющей прокладке и валенки.
1.4. При нахождении на территории стройплощадки столяры должны носить защитные каски.
1.5. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах столяры обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.
1.6. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
1.7. В процессе повседневной деятельности столяры должны:
— применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
— поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
— быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
1.8. Столяры обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы столяры обязаны:
— надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
— предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;
— получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ столяры обязаны:
— подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;
— проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
— подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности;
— проверить устойчивость ранее установленных конструкций.
2.3. Столяры не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:
— отсутствии ограждения места на высоте 1,3 м и более;
— неисправности приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
— несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;
— несоответствии материалов требованиям безопасности;
— загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
— потере устойчивости ранее установленных конструкций.
2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно столяры обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Для подхода на рабочие места столяры должны использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).
3.2. При выполнении работ на лесах, подмостях, перекрытиях или покрытиях не следует раскладывать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте.
3.3. Устанавливать и подгонять оконные и дверные блоки, а также элементы антресолей и встроенных шкафов следует вдвоем с использованием монтажных столиков. Не допускается выполнять работу стоя на подоконнике, ограждениях балконов и лоджий или с неинвентарных средств подмащивания.
3.4. Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.
3.5. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, специально предназначенный для этой цели.
3.6. Масса ручных машин, применяемых при выполнении работ на лестнице, не должна превышать 5 кг. Выполнять работу более тяжелыми ручными машинами следует со средств подмащивания.
3.7. Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части — зачехлять.
3.8. Столяры, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.
3.9. При работе на циркульной пиле столяры обязаны:
— проверить наличие и правильность установки защитного кожуха пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения передаточного механизма (клиноременной передачи, валов и муфт);
— обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм);
— проверить исправность пильного диска и прочность его крепления;
— досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем;
— проверить исправность заземлителя.
3.10. Подключать к электросети станки и механизмы следует только специальным штепсельным разъемом.
3.11. Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных машинах с электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только на отключенной от электросети машине.
3.12. При перерывах в работе или при переноске ручных машин с электроприводом на другое место их следует отключать от сети.
3.13. При применении машин с электрическим приводом столярам запрещается:
— натягивать и перегибать кабели;
— допускать пересечение кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также шлангами для подачи горючих газов;
— передавать электрическую машину другому лицу;
— производить работы с приставных лестниц, а также на открытых площадках, не оборудованных навесом во время дождя или снегопада;
— производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий, а также изделий с гвоздями, шурупами и другими крепежными изделиями;
— оставлять без надзора включенный электроинструмент.
3.14. Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением не менее 5-8-кратного воздухообмена. При этом запрещается применение открытого огня и самодельных электронагревательных приборов. Столярный клей следует варить в специальной клееварке с двойным дном и стенками, промежуток между которыми заполнен водой.
3.15. Лакокрасочные материалы и составы для антисептирования и антипирирования древесины следует складировать в специальных помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении.
3.16. При хранении материалы и изделия следует складировать:
— длинномерные пиломатериалы (бревна, брус, доски) — в штабели высотой до 1,5 м с прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;
— листовые материалы — в штабели высотой до 1,5 ширины, но не более 2 м;
— готовые конструкции (оконные и дверные блоки, секции перегородок, шкафы) — в штабели высотой до 2 м или с опиранием на специальную опору.
Запрещается их складирование путем опирания на конструкции капитальных или временных зданий и сооружений, а также на штабели других материалов и изделий.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправностей средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента работу необходимо приостановить и принять меры к их устранению. В случае невозможности устранения неисправностей собственными силами столяры обязаны сообщить об этом бригадиру или руководителю работ
4.2. В случае загорания пиломатериалов, деревянных конструкций и изделий столяры обязаны погасить очаг возгорания с помощью огнетушителей и других подручных средств. При невозможности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ.
4.3. При обнаружении загазованности помещения столярам следует приостановить работы, выключить электроприборы и инструменты, покинуть помещение и сообщить о случившемся руководителю работ, а также в газовую службу по телефону 104.
4.4. При возгорании необходимо известить руководство и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.
4.5. При несчастном случае необходимо немедленно сообщить о случившемся администрации, вызвать скорую помощь по телефону 103 (если это необходимо), сохранить обстановку такой, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к дальнейшей аварии), оказать помощь пострадавшему.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить от сети применяемый электроинструмент и убрать в отведенное для этого место.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Снять спецодежду, убрать в шкафчик.
5.4. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить бригадиру или руководителю работ.

Источник: xn——7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--p1ai

Монтаж деревянных конструкций

При складировании, перевозке, хранении и монтаже деревянных конструкций необходимо учитывать их особенности. Так, конструкции, изготовленные из дерева, нуждаются в защите от атмосферных воздействий. Число действий по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций при их погрузке, выгрузке и монтажу должно быть минимальным.

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе со лей, следует хранить в условиях, предотвращающих увлажнение и вымывание солей.

Несущие деревянные конструкции зданий монтируют в укрупненном виде: в виде полурам и полуарок, собранных арок, секций или блоков, с покрытием и кровлей.

Укрупнительная сборка с затяжкой производится в вертикальном положении, без затяжки – в горизонтальном положении.

Установка накладок в коньковых узлах производится после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей.

К монтажу конструкций следует приступать после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов.

При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном до начала монтажа необходимо провести изоляционные работы.

Допуски и отклонения, характеризующие точность строительных и монтажных работ, назначаются проектом и определяются по ГОСТ 21779-82. Остальные отклонения не должны превышать указанных в табл. 3.37.

Таблица 3.37. Предельные отклонения при монтаже деревянных конструкций

Монтаж арок и рам с соединениями на рабочих болтах или нагелях производится с закрепленными опорными узлами.

Монтаж деревянных конструкций пролетом 24 м и более производится специализированной монтажной организацией.

Безраскосные трехшарнирные фермы из прямолинейных клееных элементов с деревянной и металлической затяжкой собирают из отдельных элементов на специальной площадке.

При установке деревянных колонн, стоек, при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.

В деревянных колоннах и стойках до начала монтажа следует выносить метки для постановки ригелей, прогонов, распорок, связей, панелей.

При монтаже стеновых пане лей верхняя панель не должна западать относительно нижней.

Плиты покрытия следует укладывать от карниза к коньку с площадками их опирания на несущие конструкции не менее 5 см. Между плитами необходимо оставлять зазоры для герметизации швов.

На уложенных в покрытие плитах без верхней обшивки запрещается производить оформление примыканий плит к стенам, заделку стыков междуплитами, кровельные и мелкие ремонтные работы. Для выполнения перечисленных работ на покрытии необходимо устраивать временный дощатый защитный настил.

После укладки плит покрытия и заделки стыков следует укладывать кровлю, не допуская увлажнения утеплителя.

Брусчатые и бревенчатые стены нужно собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3–5 % высоты стен.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Защита деревянных конструкций бани

Защита деревянных конструкций бани Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания производится после закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в

Монтаж стальных конструкций

Монтаж стальных конструкций Общие требования При монтаже стальных конструкций запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей:? с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее – при температуре ниже -25 °C;? с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/мм2) –

Монтаж легких ограждающих конструкций

Монтаж легких ограждающих конструкций Правила работы с ограждающими конструкциями из асбестоцементных экструзионных панелей и плит Стены горизонтальной и вертикальной разрезок монтируются с укрупнительной сборкой в карты. Допускается и поэлементный монтаж.Панели

Обеспечение безопасности при заготовке и сборке деревянных конструкций

Обеспечение безопасности при заготовке и сборке деревянных конструкций При заготовке и сборке деревянных конструкций необходимо предусматривать меры, обеспечивающие защиту работников от опасных и вредных производственных факторов, таких как:? подвижные части

Источник: info.wikireading.ru

Эксплуатация домов из клееного бруса: 7 важных правил

Эксплуатация домов из клееного бруса в лучшую сторону отличается от пользования бревенчатыми домами (из рубленых или оцилиндрованных брёвен). С клееным брусом иметь дело значительно проще, так как он прочнее обычной древесины за счёт низкой усадки. Однако своя специфика здесь тоже есть, и собственникам брусовых строений неплохо бы иметь представление о ней.

Особенности домов из клееного бруса

Экологические условия на планете, особенно вблизи мегаполисов, оставляют желать лучшего. Поэтому люди ищут более близкие к природе варианты строительства и предпочитают натуральные материалы, желая создать для себя экологически чистую и безопасную среду для жизни. Реализовать такие задумки в городе сложно, поэтому деревянное строительство смещается в загородный частный сектор.

Древесина – самый традиционный природный материал для строительства жилья в наших широтах. Она износостойка, долговечна (до наших дней дошло много срубов вековой давности и старше, практически в нормальном состоянии) и легко поддаётся обработке. Наши предки даже верили в целебные свойства деревянных построек.

Помимо экологичности, дома из бревна и бруса обладают другими полезными свойствами: эффективно сохраняют тепло, привлекательно выглядят и позволяют воплотить самые оригинальные архитектурные проекты. Деревянное зодчество снова входит в моду: такие постройки признаны наиболее комфортными для жилья.

В России в последние пять лет идёт активное жилищное строительство. За этот период было введено в строй свыше 60 млн м 2 жилплощади, представляющей собой малоэтажные частные дома (ежегодно на них приходится 35 % от суммарного объёма нового жилья в стране). И эти показатели только растут год от года. Примечательно, что основная масса частного сектора – дома, выстроенные за последние несколько лет, именно деревянные.

Инновационные технологии деревообработки расширили перечень материалов для строительства домов. К таким новым материалам относится и клееный брус, изготавливаемый из дубового, соснового, лиственничного сырья. Он широко используется для возведения частных домов благодаря некоторым уникальным особенностям, которых лишены другие виды стройматериалов из древесины. Однако далеко не все знают о преимуществах и недостатках домов из клееного бруса и особенностях их эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Этот материал, изобретённый относительно недавно, собирает массу восторженных отзывов. Перед тем как приступать к рассмотрению его достоинств и уникальных свойств, давайте разберёмся, как же его производят. В чём же отличие клееного бруса от других пиломатериалов?

Древесина — несомненно, прекрасный материал для строительства, но у неё есть один существенный минус: дерево в высокой степени подвержено деформации. Но её можно компенсировать с помощью высокотехнологичного оборудования и продвинутых методов деревообработки.

Производство клееного бруса – сложный многоэтапный процесс. Нельзя отклоняться от инструкции, пропускать или менять местами стадии работы. Вот как изготавливают клееный брус, используемый для строительства домов:

1. Древесину сушат, пока её влажность не составит 8-10 %.
2. Заготовки обстругивают для достижения идеальных геометрических форм.
3. Если нужно, пиломатериал сращивают, чтобы заготовка достигла нужной длины.
4. Доски обрабатывают защитными составами.
5. Материал склеивают в условиях высокого давления.
6. Заготовки профилируют (оснащают нарезкой пазогребневого соединения).
7. Осуществляют нарезку узловых соединений, если есть необходимость.

В результате получают трёхслойный стройматериал из древесины, тщательно высушенной и проклеенной. Для этого необходимы заводские условия (эксплуатация соответствующего оборудования возможна только на заводе).

Для изготовления бруса, клееного или профилированного, годится только качественное древесное сырьё, специально отобранное.

Обычно используют хвойные породы дерева, а именно:

• ель;
• сибирскую сосну;
• сибирский кедр;
• лиственницу.

Из полученного материала можно возводить дома, соответствующие всем современным стандартам комфорта и безопасности.

Очевидно, что именно материал определяет срок эксплуатации дома, его технические и эстетические характеристики, прочность. Клееный брус как стройматериал обладает следующими неоспоримыми достоинствами:

• Клееный брус не усыхает при эксплуатации дома. Благодаря этой важной особенности пиломатериал практически не подвержен деформации из-за усадки – она составляет всего 1 % (для сравнения, оцилиндрованные брёвна усаживаются на 8-10 % в среднем). Это позволяет начать эксплуатацию жилья сразу же по окончании строительства и отделки.
• Возведение построек из клееного бруса занимает сравнительно мало времени: весь цикл строительства дома можно уложить в 5-6 месяцев. Работа в аналогичном темпе возможна лишь с щитовыми материалами, но по технологическим и качественным характеристикам, а также удобству эксплуатации они сильно уступают клееному брусу.

Клееный брус, изготавливаемый с высокой точностью, не вызывает никаких проблем при сборке дома, поэтому такие постройки возводятся втрое быстрее, чем кирпичные или бетонные дома. При наличии определённых навыков построить дом из клееного бруса можно и самостоятельно.

Согласно результатам лабораторных испытаний, прочностные характеристики этого стройматериала почти в 2,5 раза превосходят показатели обычной, цельной древесины. Кроме того, сфера применения клееного бруса шире, чем у обычного дерева: из него можно строить здания в регионах с влажным климатом. Показатель влажности домов из бруса составляет всего 12-14 % (у цельных брёвен порядка 30 %), благодаря чему брус не трескается.

Но помните, что сваи фундамента следует вбивать в почву как минимум на 20 см глубже предельного уровня её промерзания. Это обязательное требование при строительстве домов из клееной древесины. В противном случае зданию грозит неравномерная усадка, из-за чего он может перекоситься и утратить прочность при эксплуатации.

Так, коэффициент теплопроводности цельной древесины равен 0,18 Вт/м, кирпичной кладки – 0,76 Вт/м, а у клееного материала он намного выше (см. таблицу). Из клееного бруса можно возвести тёплый и комфортный дом с гораздо более тонкими стенами, чем из кирпича или бетона.

В таблице указаны коэффициенты сопротивления при теплопередаче (Ro) для различных типов стеновых материалов:

Материал

Толщина утеплителя

Ro

Брус цельный сечением 250 мм

Брус клееный сечением 95 мм

Брус клееный сечением 95 мм

Учитывайте, что для средней полосы России величина показателя Ro должна равняться 3,49 м 2 °C/Вт. Это зафиксировано в СНиП, отражающих санитарно-гигиенические требования к жилым помещениям и нормативы комфортного проживания.

При всех этих плюсах есть у домов из клееного бруса и свои характерные минусы. В частности, этот стройматериал далеко не самый бюджетный (жильё из профилированного бруса заметно дешевле). Но уют, теплоизоляционные свойства, экологичность и длительные сроки эксплуатации жилища стоят этой цены.

Качество клееной древесины у разных производителей, к сожалению, не одинаковое: есть вероятность нарваться на некачественный продукт, выпущенный с нарушением технологических требований. Выбирайте клееный брус надёжных и проверенных фирм, чтобы избежать неприятных сюрпризов при возведении дома и его последующей эксплуатации.

Эксплуатация домов из клееного бруса

Не только жилые, но и другие постройки из клееного бруса нуждаются в определённом уходе. Этот уникальный по своим технологическим характеристикам стройматериал сохранит прочность и красоту на долгие годы, если грамотно подходить к эксплуатации дома.

Вначале, как только строительные работы закончены, здание необходимо покрасить (в ближайший месяц или два после сдачи объекта в эксплуатацию). Краска будет выполнять как эстетическую функцию, так и защитную, предохраняя древесину от воздействий внешней среды (осадков, перепада температур, солнечных лучей и т. п.).

Конечно, клееный брус тщательно обрабатывают пропитками и другими составами при производстве, но покрыть наружные части конструкции готового здания лакокрасочными материалами всё равно необходимо.

Что касается дальнейшей эксплуатации жилого дома из клееного бруса, то основные её принципы таковы:

1. Необходима стабильная температура 20-22 0 С во внутренних помещениях постройки.
2. Уровень влажности тоже должен быть стабильным и составлять порядка 45-65 %.
3. Зимой жилой дом не должен промерзать, его следует постоянно прогревать, чтобы температура внутри не падала ниже +5 0 С.
4. Необходимо часто проветривать комнаты и обеспечивать вентиляцию.

В техническом плане важно следующее: во время усадки бруса необходимо проводить регламентные работы как минимум раз в полгода.

Влажность

Состояние деревянных конструкций, в том числе из клееного бруса, в первую очередь зависит от уровня влажности. Поэтому одна из главных и обязательных задач при эксплуатации такого строения – поддерживать оптимальный режим влажности.

Недостаток влаги в воздухе приводит к скорому высыханию конструкций из технической древесины, вследствие чего они покрываются трещинами и зазорами на стенах и в местах стыков деталей, лишаясь прочности и целостности.

К счастью, для домов из клееного бруса достаточно той степени влажности, которая устанавливается в любых жилых помещениях, где постоянно обитают люди. Выдыхаемый ими воздух, повседневная жизнедеятельность, пользование бытовой техникой и т. д. увлажняют воздух в помещениях в нужной степени.

А вот если жильцов в помещении нет, воздух становится суше, что негативно отражается на технологических характеристиках древесины. Эта проблема типична для гостевых домиков и дачного жилья, которое используется только в тёплое время года. Здесь работает правило: чем активнее эксплуатация дома, тем он менее хрупок и более долговечен.

Кроме температурного режима и влажности в комнатах, важно следить за вентиляцией жилища. Деревянные строения, особенно из клееного бруса, не предназначены для эксплуатации в режиме теплицы или парилки, наполненной нагретым влажным воздухом. Такие условия вредны для брусовых сооружений. Необходимо постоянно проветривать дом и обеспечивать циркуляцию воздушных масс внутри него, чтобы надолго сохранить деревянные панели, потолочные и стеновые конструкции.

Поддержание оптимальных уровней температуры и влажности, вентиляция и регулярное техобслуживание – залог долговечности домов из бруса.

Техобслуживание

Без надлежащего регулярного техобслуживания срок эксплуатации дома или иного сооружения из клееного бруса заметно сократится. Причина этому – естественная усадка древесины: за первые 3-6 месяцев после строительства все деревянные детали готового дома сжимаются на 1-3 %.

В этот период:

• Не занимайтесь наружной и внутренней отделкой дома.
• Не делайте в нём перепланировок.
• Нужно успеть смонтировать вентиляционные и отопительные системы.

Обязательные мероприятия по техобслуживанию конструкций из клееного бруса включают периодические осмотры фундамента, контроль положения шпилек, регулировку домкратов, наблюдение за состоянием водостоков. В первые два месяца особое внимание следует уделять перегородкам и стропилам: они пребывают в состоянии активной усадки, и зазоры в них постепенно увеличиваются. В группе риска также находятся двери, окна и лестничные марши: их нужно постоянно регулировать.

Защита древесины

Для долгой и беспроблемной эксплуатации дома из клееного бруса нужно с самого начала озаботиться безопасностью наружных деревянных элементов конструкции. На древесину влияют атмосферные и климатические факторы. Тех антисептических составов, которыми обрабатывают брус в процессе изготовления, недостаточно, поэтому нужно обеспечить конструктивным элементам дополнительную защиту.

Для этого можно воспользоваться комбинированными составами с фунгицидным действием, а также растворами, которые делают древесину водостойкой и огнеупорной. Наносить все эти вещества лучше до покраски жилища лакокрасочными материалами. Кстати, эти материалы (по крайней мере, большая их часть) тоже обладают защитными свойствами за счёт присадок, входящих в их состав.

Обрабатывать дом составами и затем красить (лакировать) его желательно весной или осенью: температура окружающего воздуха не должна падать ниже 5 0 С. Особо тщательно следует пройтись по торцевым элементам из бруса, поскольку на них атмосферная влага и солнечный свет воздействуют сильнее всего.

Защита конструкции

Как уже говорилось выше, на начальном этапе усадке подвержены все части деревянных построек, не только стеновые панели. При проверке внимательно смотрите на участки, где панели стыкуются с домовыми конструкциями. Важно, чтобы конструкции опускались равномерно за счёт скольжения вертикальных брусков. Состояние обсадных дверных и оконных коробок тоже нужно отслеживать в ходе эксплуатации.

Приспособления для равномерного опускания есть и на кровле, и за ними тоже необходимо следить. Это особо актуально в первые 2-3 года после того, как жилой объект был сдан в эксплуатацию.

Чтобы синхронизировать процесс опускания конструктивных элементов дома из клееного бруса, необходимо:

1. подкручивать и укорачивать стяжные болты;
2. вовремя менять скривившиеся наличники, переустанавливать плинтуса, корректировать дефекты лестничных маршей;
3. систематически шлифовать деревянные конструкции.

Защита от влаги

Чтобы эксплуатация дома из клееного бруса не превратилась в головную боль, для возведения здания следует выбирать места с сухим грунтом и сразу же оборудовать систему водостоков вокруг дома. Когда жилище построено, состояние водостоков и сливов должно проверяться регулярно: только так можно добиться свободного и быстрого оттока воды и не допустить скопления дождевой и грунтовой влаги около основания постройки.

Соблюдения этих правил – удачный выбор месторасположения и эффективная система водоотведения – достаточно для того, чтобы стеновые панели из клееного пиломатериала и несущие конструкции дома быстро просыхали и не гнили от постоянной сырости. Но лучше не останавливаться на этом и обработать все наружные деревянные поверхности сооружения специальными водоотталкивающими составами, которые выпускаются отдельно или являются компонентами лаков или красок для дерева.

Красить или лакировать дома из клееного бруса полезно в любом случае: вы не только придадите древесине симпатичный оттенок или глянцевитый блеск, но и эффективно защитите её от атмосферной влаги, обеспечив дому долгую благополучную эксплуатацию. Если этого не сделать, наружные части конструкции из бруса очень скоро потемнеют, и придётся их заново шлифовать.

Оптимальное решение – полупрозрачные водяные краски: они надёжно защитят фактуру древесины, повысят её влагостойкость и сохранят её естественный оттенок и рисунок. Обработанному клееному брусу гораздо меньше угрожает гниение или поражение плесенью, грибком в труднодоступных местах.

Эксплуатация внутри и снаружи

Обработка основных конструкций защитными составами и покраска фасадов – это только начало эксплуатации дома из клееного бруса. Но от них зависит очень многое: качественный лакокрасочный материал защищает древесину 5-7 лет, а покраска или шлифовка “омолодит” дом на 15-20 лет.

Не забывайте проверять работу водостоков, осматривая постройку снаружи. Они нередко засоряются. Лакокрасочное покрытие, каким бы надёжным оно ни было, тоже приходит в негодность: краска трескается, становится неоднородной. В постройке могут образоваться технологические зазоры, в деталях из других материалов, использованные для наружной отделки, нередко возникают дефекты. Все фасадные повреждения следует аккуратно зашпаклёвывать, чтобы дом не терял презентабельного вида, а брус не разрушался.

Что касается интерьеров и внутридомовых конструкций, то определяющее значение в их эксплуатации имеет температура (которая должна поддерживаться на одном и том же уровне, без резких скачков вверх-вниз) и уровень влажности (он должен достигать 65 %). Если в доме не живут круглый год, а используют его только для размещения гостей или в тёплый сезон, то прогрев внутренних помещений должен осуществляться постепенно, резкий нагрев недопустим! Опасайтесь перегрева вторых этажей двухэтажных построек: из-за внезапной смены температуры потолочные перекрытия могут утратить прочность и устойчивость. Это касается, в первую очередь, зимы, когда наружная температура опускается ниже нуля, и здание остывает.

Кстати, промерзать до отрицательных температур домам из клееного бруса нельзя, внутри такого дома всегда нужно поддерживать плюсовые температуры. Для этого систему отопления эксплуатируют в поддерживающем режиме.

Противопожарные меры

Обеспечение пожаробезопасности – ключевой фактор эксплуатации любых жилых объектов, в том числе и домов из клееного бруса. Древесина легко возгорается, поэтому необходимо использовать все средства, предотвращающие её воспламенение. И, конечно, не забывать об элементарных нормах пожарной безопасности и адекватного обращения с огнём, нагревательными устройствами и электрическими приборами. Например, не оборудовать очаги с открытым пламенем в не подходящих для этого местах дома.

Печное или котельное оборудование, которое будет обогревать дом, необходимо правильно установить. Положение дымохода, вентиляционной шахты и т. п. неизбежно будет меняться в ходе усадки клееного бруса, поэтому за их состоянием нужно наблюдать.

Пропитка составами с антипиренами, которые делают материал огнестойким и менее склонным к возгоранию, является частью технологии производства клееного бруса. Но качество этих составов, как и самого материала, сильно различается у разных изготовителей. Если дом был возведён из не самого качественного стройматериала, у его владельцев будет больше хлопот на этапе эксплуатации жилища: нужно будет дополнительно обрабатывать деревянные конструкции и поверхности антипиренами, чтобы поддерживать пожаробезопасность.

Эксплуатация дома из бруса зимой

Предусмотрительные владельцы дачных участков, желающие построить дом, заранее интересуются особенностями эксплуатации домов из клееного бруса (или другого пиломатериала) в холодный сезон.

Есть принципиальная разница между постройками для сезонного (летнего) проживания и домами, где планируется жить весь год. Дачные домики из бруса можно не утеплять, а для зданий второго типа – круглогодичных – утепление обязательно, как и отопление. Об этом нужно думать на этапе проектирования дома и выбора материала.

Специалисты компаний, изготавливающих пиломатериалы, и строительных фирм утверждают, что материал толщиной 20 см обеспечит дому комфортную температуру даже в сильные морозы, и утеплять такую постройку не обязательно.

Однако домовладельцы, вместе с экспертами стройиндустрии, вовсе не разделяют этого мнения: стандартная толщина клееного бруса не спасёт дом от холода зимой, без теплоизоляции или отопления невозможна будет комфортная жизнь в таком жилище. Причём без утепления нужно сразу быть готовыми к значительным потерям тепла при эксплуатации отопительной системы.

Впрочем, в наше время нет проблем с приобретением и укладкой теплоизоляционных материалов. С их помощью можно сохранять тепло в помещении столь эффективно, что отапливать его практически не придётся, если были правильно подобраны теплоизоляторы, а их монтаж и эксплуатация осуществлялись строго по инструкции.

Начинать утепление дома из клееного бруса можно лишь спустя 6-10 месяцев с момента начала эксплуатации. Столь долгий срок ожидания необходим для того, чтобы клей, присутствующий между слоями бруса, успел полностью просохнуть, а сам материал – осесть до нужной степени. Учитывайте это, планируя постройку, отделку и эксплуатацию такого сооружения.

Перед тем как оснащать дом из клееного бруса теплоизоляцией, нужно устранить все дефекты, такие как: трещины, выбоины, расколы, неровности. Для этой цели используют льноджутовое волокно или монтажную пену. Затем деревянные поверхности нужно обработать защитными составами, чтобы обезопасить брус от пожара и заселения грибками, бактериями, плесенью.

После этого дом из клееного бруса нужно утеплить снаружи. Это можно сделать с помощью тех же джутовых волокон либо пакли, эковаты и других подобных материалов.

Внутренняя теплоизоляция жилья из клееного бруса осуществляется самыми разными изоляционными материалами. Основные требования к ним – экологичность и эффективность в сохранении тепла (даже при минимальной толщине). Остальные характеристики зависят от того, что хочет в итоге получить домовладелец в ходе эксплуатации.

Для брусовых построек с небольшой площадью лучше всего подойдут рулонные материалы для теплоизоляции, в изобилии представленные на рынке. Кроме них, желательно применять пенополиуретан (либо его заменители). Этот материал показывает самые высокие результаты – как в процессе работы, так и при дальнейшей эксплуатации постройки.

Чтобы увеличить срок эксплуатации дома из клееного бруса, необходимо соблюдать все правила пользования им и проводить профилактические мероприятия. Это не так сложно, главное, заботиться о постройке регулярно и систематически. Если пренебрегать правилами и нормами, клееный брус разрушится раньше времени, технологические свойства древесины ухудшатся, внешний вид дома пострадает. При несоблюдении норм эксплуатации сооружений из бруса с момента постройки дом лишится значительной части комфорта.

Осуществлять уход за клееным брусом домовых конструкций можно своими силами или привлекая к этому специалистов. По крайней мере, желательно ознакомиться с советами экспертов по малому домостроительству.

Спасибо, что дочитали статью до конца

Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

Источник: www.stroy-kotedj.ru

Требования безопасности к лестницам: нормы, установленные для различных видов конструкций

Эксплуатация любых видов лестниц, будь то перемещение внутри строения или за его пределами, осуществление строительных и хозяйственных работ, всегда сопряжена с риском падения и получения травмы. Для того чтобы этого не произошло, следует соблюдать требования безопасности к лестницам при их строительстве и во время использования.

Рассмотрим, какие правила должны выполняться для минимизации вероятности травмирования.

Виды лестниц

Правила безопасности лестницы могут различаться в зависимости от вида конструкции и ее предназначения. Большая часть требований сформулирована в действующих стандартах: СП 55.13330.2016, СНиП 21-01-97, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 23120-2016, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009, ГОСТ 26887-86.

Важно! Стоит отметить, что если при строительстве многоквартирных, общественных или производственных зданий соблюдение требований стандартов является обязательным, то в частных хозяйствах обычно руководствуются собственными представлениями о надежности и безопасности сооружений. Однако прислушиваться к установленным нормам при строительстве сооружений своими руками также следует.

Основные моменты, определяющие безопасность лестницы, вне зависимости от ее вида:

• Конструкции должны выдерживать требуемую нагрузку.
• Параметры лестницы, материал, из которого она изготовлена, должны соответствовать пожарным (подробней читайте тут) и санитарным нормам.
• Сооружение должно обеспечивать удобный подъем и спуск.
• Ступени должны быть одного размера (исключением может являться первая, подиумная ступень).

Разберем, какие системы используются, и что представляет собой безопасная лестница:

1. Во-первых, лестничные конструкции различаются по своему назначению. Они могут служить для перемещения между этажами и различными уровнями в строениях и на территории, использоваться для ремонтных, хозяйственных или спасательных операций (подробней читайте тут).

1. Во-вторых, лестницы могут быть установлены в разных местах, использоваться постоянно или временно, есть нюансы в устройстве самой конструкции. Коротко рассмотрим эти моменты.

Стационарные и мобильные лестницы

Для постоянной эксплуатации устанавливаются стационарные сооружения. Они сами по себе гораздо безопаснее мобильных моделей, к которым относятся приставные, подкатные, навесные лестницы и стремянки. Проводить работы и перемещаться по таким системам можно, обеспечив максимальную их устойчивость.

Приставные лестницы состоят из направляющих-тетив и ступеней, врезанных в направляющие и закрепленных болтами. Для усиления конструкции через каждые 2 м, а также под первой и последней ступенькой деревянной модели должны быть установлены стяжки.

При установке на твердые основания лестницы должны быть оборудованы нескользящими башмаками, на грунт — заостренными наконечниками. Для закрепления верхней части лестницы применяются специальные крюки.

Расстояние между тетивами должно быть в пределах 45…80 см. Расстояние между ступенями: 30…34 см. Первая ступень лестницы должна располагаться на высоте не более 40 см от поверхности, на которой конструкция установлена.

При использовании приставных лестниц высотой более 5 м (деревянные модели выше 5 м использовать нельзя) требуется наличие дуг или ограждений (выдерживающих нагрузку в 400 Н) высотой от 90 см или устройства для крепления предохранительного пояса.

С верхней ступени проведение работ запрещается. Перенос грузов по приставным моделям также не разрешается. Стремянки должны иметь фиксаторы, предотвращающие самопроизвольное складывание.

Важно! Для того чтобы обеспечить безопасность на лестнице, немаловажно осуществлять периодические проверки целостности и качества крепления конструкций и их элементов, а также проводить испытания на прочность (раз в полгода — деревянных, раз в год — металлических).

Безопасность лестниц в строительстве в немалой степени обеспечивается знанием норм техники безопасности (ГОСТ 12.0.004-2015). Требования к стационарным системам мы разберем ниже.

Уличные и внутренние конструкции

Лестницы могут располагаться под открытым небом или в зданиях. Условия окружающей среды также накладывают свой отпечаток на меры безопасности при использовании лестниц: защиту от действия климатических факторов, от возможных травм при движении по скользкой поверхности.

Маршевые и винтовые системы

Все стационарные лестницы разделяются на два вида: маршевые, которые состоят из одного или нескольких прямоугольных пролетов (насчитывающих до 18 ступеней) и винтовые, где ступени закреплены на направляющих под различными радиусами. Первый тип сооружений относится к наиболее безопасным, тогда как пользоваться винтовыми конструкциями следует с осторожностью.

Особенно важно в данном случае обеспечить безопасность при спуске с лестницы.

Безопасность лестницы в доме и на улице смогут обеспечить установленные перила. Несмотря на то, что цена конструкции при этом значительно возрастает, здоровье людей важнее.

Материалы, из которых изготавливаются лестницы

Безопасность лестницы зачастую зависит и от материала, из которого она произведена. Деревянные конструкции являются наиболее подверженными воздействию внешних факторов, в связи с этим их следует грамотно обрабатывать от разрушения.

При устройстве металлических конструкций тоже важно предусмотреть защиту материала от коррозии. Здесь очень важное значение имеет состояние сварных швов.

Поверхность даже таких, казалось бы, прочных и надежных бетонных и кирпичных конструкций также требуется защитить от действия окружающей среды (инструкция на банке подскажет порядок проведения работ).

Немаловажным моментом является обеспечение противоскользящих свойств элементов лестницы.

Также следует учитывать и контингент, который может эксплуатировать лестничные конструкции. Если предполагается возможность доступа к таким сооружениям детей или людей с ограниченной подвижностью, эти моменты обязательно следует предусмотреть при строительстве.

Основные требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации лестниц

Рассмотрим стационарные лестницы: требования безопасности и параметры сооружений для комфортного перемещения. Получить больше информации можно из видео в этой статье.

Параметры лестницы

Наглядно основные параметры, обеспечивающие комфортность и безопасность лестниц (стационарных), можно увидеть на фото:

Безопасные лестницы для дома и общественного использования должны иметь следующие характеристики:

• Ширина лестницы не должна быть менее 90 см.
• Глубина ступени должна быть в пределах от 25 до 32 см.
• Расстояние между ступенями варьируется от 14 до 20 см.
• Угол наклона стационарных лестниц составляет 35…45 градусов.

Однако и здесь есть исключения. В местах с недостатком свободного места для установки комфортной стационарной лестницы могут применяться конструкции, параметры которых будут далеки от стандартных.

Например, лестницы «гусиный шаг» могут иметь наклон до 70 градусов. Особая форма ступеней позволяет решить проблему, как безопасно спуститься с лестницы, установленной практически вертикально.

Также некоторым особняком стоят пожарные конструкции. Ширина лестницы может начинаться от 60 см, а расстояние между ступенями — варьироваться в пределах 20…35 см.

Требования к ограждениям

Безопасные лестницы на второй этаж и не только должны комплектоваться перилами, соответствующими определенным требованиям:

• Они должны быть непрерывными и быть способными выдержать нагрузку 0,3 кН/м.
• Высота ограждений должна составлять 90…100 см, а расстояние между балясинами — 20…25 см.
• В детских дошкольных учреждениях поручни должны быть расположены на высоте 50 см.

• Внутри садов и школ высота перил должна превышать 1,2 м, а расстояние между стойками не может быть более 10 см.
• В случае если ширина лестничного марша превышает 120 см, перила устанавливаются по обеим сторонам, а при ширине, большей 250 см, положена установка дополнительных ограждений в центре.

При наличии в доме маленьких детей нелишними будут ворота безопасности для лестницы.

Для предотвращения скольжения по ступеням используются насечки на проступи, различного вида накладки или укладывается ковровое покрытие.

В статье были рассмотрены важные моменты, которые должны учитываться при установке лестницы: требования безопасности, предъявляемые к конструкциям при эксплуатации и параметры, определяющие их надежность и комфортность использования. Соблюдая их, можно исключить непредвиденные ситуации, способные привести к травматизму.

Источник: olestnicah.ru

Особенности устройства электроснабжения в деревянном доме

С электричеством, как известно, шутки плохи, а тем более в деревянном доме. Ведь дерево — это не только прекрасный строительный материал, но ещё и горючее вещество (по определению — топливо). Чуть заискрила проводка — и дома как не бывало. Между тем при строгом соблюдении правил электро- и пожарной безопасности риск возгорания по вине системы электроснабжения практически сводится к нулю. Причём без всякого ущерба для комфорта.

Справедливости ради отметим, что дерево — хороший диэлектрик (в сухом состоянии, разумеется), и в этом качестве, по сути, работает на электробезопасность. Плюс к тому пусть слабым, но всё же утешением может служить тот факт, что массивные деревянные конструкции (бревенчатые стены, балки из массивного бруса) при пожаре сохраняют несущую способность и устойчивость в течение достаточно продолжительного времени (в отличие, скажем, от несгораемых стальных элементов, которые при нагревании почти сразу становятся «бессильными»). Под действием огня на поверхности дерева образуется угольно-пиролитический слой. Доступ кислорода сокращается, горение замедляется, а тем временем, глядишь, и пожарная команда подоспеет. Правда, жить в обугленном доме — врагу не пожелаешь, а полное восстановление изначального вида практически невозможно.

Устройство воздушного ввода электрокабеля

Распределительный щит в деревянном доме

Согласно последним указаниям органов энергонадзора, в загородных домах должно быть установлено два распределительных щита: один за пределами дома, другой — внутри. Наружный служит пристанищем для электросчётчика (чтобы контролёры из соответствующих инстанций могли в любое время проверить показания). От внешнего щита подводящий электрокабель протянут ко второму, внутреннему. На его DIN-рейках (профилях стандартной конфигурации) смонтированы различные электротехнические модули.

Навесной распределительный щит

Вначале стоит вводной автоматический выключатель (впрочем, он может находиться и во внешнем щите). Затем подводящий провод разделяется на отдельные линии, питающие осветительную сеть, розеточную группу и т. д. Коммутацию и защиту каждой магистрали обеспечивают автоматические выключатели. Также во внутреннем щите располагают устройства защитного отключения (УЗО). Чтобы упростить комплектацию силового щита, используют дифференциальные автоматы, выполняющие функции УЗО и автоматических выключателей. Помимо защитных устройств в щите размещают вспомогательные модули: реле ограничения предельной нагрузки; реле, контролирующие качество поступающей электроэнергии; устройства охлаждения и др.

Модульные устройства а, б) Автоматические выключатели в) Устройство защитного отключения

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в загородных домах устройства защиты от импульсных перенапряжений, то есть от кратковременных скачков напряжения (менее миллисекунды), амплитуда которых может многократно превышать номинальное напряжение в сети. Импульсные перенапряжения возникают вследствие прямого или удалённого удара молнии, а также в результате негативного влияния мощного или специфического электрооборудования (дуговых печей, сварочных аппаратов, тиристорных устройств и др.). Подобные скачки губительны для чувствительной электронной техники.

Однофазный стабилизатор переменного напряжения R 800 от компании «Штиль» (Россия) для бытового использования

В деревянных домах устанавливают навесные пылевлагозащищённые силовые щиты (в каменных строениях и городских квартирах обычно используют встраиваемые модели). Снаружи монтируют шкаф с прозрачной устройствам присваивается класс ограничения (самые быстрые относятся к классу «3»). К тому же учитывается минимальная сила тока при коротком замыкании, вызывающая почти мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя. По этому показателю автоматический выключатель получает соответствующую характеристику (В, С, D). В быту обычно используют приборы категории С.

Наружный распределительный щит с установленным счётчиком и вводным автоматическим выключателем. Внутренний распределительный щит с установленными модулями и вольтметром

Устройства защитного отключения обесточивают электросеть при утечке тока. Подобная аварийная ситуация обычно возникает из-за повреждения проводки или электроприбора. Вряд ли кто-нибудь усомнится в необходимости УЗО. Эти устройства защищают человека от поражения током, и этим всё сказано. Для деревянного дома особое значение приобретает противопожарная функция УЗО.

Дело в том, что длительная утечка электротока вызывает самовозгорание дерева и других горючих материалов. Иначе говоря, обесточивая сеть, устройство предотвращает возникновение огня.

В загородных домах обычно используют УЗО с номинальным током срабатывания 10 и 30 мА. Более чувствительные устройства устанавливают на отдельные контуры, питающие электроприборы во влажных помещениях. Повышенного контроля требует и проводка, проложенная в чердачных перекрытиях и в неэксплуатируемом подкровельном пространстве. В таких зонах даже малая утечка (незаметная для УЗО на 30 мА) при определённых условиях может привести к возгоранию деревянных строительных конструкций.

Подбор автоматических выключателей и УЗО производят при проектировании системы электроснабжения. Автоматические выключатели выпускаются в широкой линейке номиналов, то есть показателей силы тока, допустимых для той или иной линии.

Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что для расчёта используют прямую зависимость между мощностью, напряжением и силой тока (Р = U х I, где Р — мощность в ваттах. U — напряжение в вольтах, I — сила тока в амперах). При выделенной мощности в 10 кВт и стандартном напряжении в сети 220 В получаем допустимую силу тока 45 А. Подбираем вводной автоматический выключатель ближайшего номинала — 40 А. Приборы для отдельных линий приобретают, исходя из суммарной нагрузки (для осветительной сети) или мощности потребителя. В розеточной группе номинал выключателя зависит от сечения подводящей магистрали.

Создание системы энергоснабжения загородного дома должно осуществляться в соответствии с электропроектом, выполненным специализированной организацией (со всеми лицензиями и полномочиями от энергонадзорных органов). Вместе с тем хозяевам не следует оставаться в стороне от процесса проектирования и комплектации. Желательно хотя бы в общих чертах вникнуть в курс дела.

Важно прояснить для себя все принципиальные моменты, касающиеся выбора устройств электробезопасности, распределительных силовых щитов, электроустановочных изделий, кабельной продукции и других материалов. Ведь пользоваться всем этим электротехническим комплексом будут домовладельцы, а не проектировщики или электромонтажники. Кстати, хозяева также несут ответственность за нормальное и безопасное функционирование системы электроснабжения загородного дома.

Сборка навесного распределительного щита

Открытая проводка в деревянном доме

В соответствии с действующими российскими нормами электрическая разводка по сгораемому основанию (то есть деревянным стенам) осуществляется открыто. Причём между проводом и стеной оставляют воздушный зазор.

Кабель при прохождении по нему электрического тока нагревается, а если он находится в горючей среде, то при определённых условиях возможно самовозгорание стенового материала. В случае открытого монтажа риск возникновения пожара по вине проводки минимизирован. К тому же открытый кабель проще контролировать, ремонтировать, а при необходимости заменить. Современную разводку обычно закрывают пластиковыми кабель-каналами (коробами) разных цветов и фактур, в том числе под различные породы дерева.

Скрытая проводка в деревянном доме

Вместе с тем в европейских странах на законных основаниях используют скрытую проводку в деревянных стенах. Кабели прокладывают в гибких закладных кабель-каналах или гофрированных трубах из самозатухающего и не поддерживающего горение пластика. При этом используется проводная продукция с надёжной и долговечной многослойной изоляцией, существенно снижающей тепловыделение кабеля. Для устройства скрытой проводки в деревянных стенах просверливают каналы.

Скрытая разводка в пластиковых гофро-трубах

Эти работы проводят в заводских условиях при изготовлении домокомплекта. В ходе сборки здания и электромонтажа в каналы заводят гофротрубы, а затем протягивают кабель. Дальнейшее развитие внутренней электросети осуществляется открытым способом. Просверлить каналы в готовом доме без серьёзных повреждений деревянных стен практически невозможно. И ещё один нюанс.

На момент изготовления домокомплекта должен быть разработан подробный электропроект, который основывается на дизайн-проекте интерьера.

Монтажные коробки под розетки при скрытой проводке в доме из клеёного бруса

Казалось бы, какое нам дело до западных технологий? Между тем в домах из оцилиндрованного бревна и клеёного бруса финского производства применяется скрытая проводка электроснабжения. Опыт зарубежных коллег переняли и многие российские компании, занимающиеся деревянным домостроением. На вопрос, как скрытая проводка согласуется с действующими регламентирующими документами, следует ответ, что на прокладку кабеля скрытым способом получено особое разрешение органов пожарного и энергонадзора.

Скрытая проводка в интерьере дома из клееного бруса

Пожаро- и электробезопасность деревянного дома

Загорится ли деревянной дом от одной искорки — вопрос спорный. Чтобы не испытывать судьбу, необходимо исключить искрообразование в электроустановочных изделиях — розетках и выключателях.

Для решения этой электротехнической задачки необходимо при организации системы электроснабжения загородного дома использовать высококачественную продукцию ведущих производителей (АВВ, Gira, Legrand, Schneider Electric и др.). К сожалению, электроустановочные изделия нередко приобретаются по остаточному принципу. Низкие цены и приемлемый дизайн — вот основные критерии выбора. О пожаро- и электробезопасности задумываются в последнюю очередь. А ведь именно эти показатели определяют качество электроустановочной продукции.

Пылевлагозащищённые электроустановочные изделия для наружного монтажа

В деревянных домах не рекомендуется использовать розетки и выключатели, токоведущие части которых закреплены на механизме из технического фарфора. Керамика — прекрасный диэлектрик, не горит и к тому же дёшево стоит. Но у неё есть один серьёзный минус — хрупкость.

Под действием температурно-динамических нагрузок (периодическое нагревание и остывание при включении и выключении прибора) фарфоровый механизм покрывается трещинами и может даже лопнуть. Закреплённые на нём токоведущие части приобретают подвижность. В результате возникает неплотность контакта, что, в свою очередь, приводит к образованию искр и даже дуги утечки с характерным ярким свечением.

Розетка на керамическом основании

На деревянные стены следует монтировать розетки и выключатели с механизмом, изготовленным из термостойкого пластика. Такая основа хорошо воспринимает динамические воздействия и со временем не деформируется.

Розетки на пластиковом основании, подвергнутые воздействию открытого огня а) Основание из обычного пластика б) Основание из термостойкого пластика

К сожалению, на рынке присутствуют розетки и выключатели, изготовленные из дешёвого пластика. Бывает так, что при аварийном нагреве из розеток начинает капать расплавленное основание. Вместе с тем изделия из термостойких пластиков (поликарбоната или полиамида) способны выдерживать температуру до 130 °С без изменения геометрии. К тому же при выборе розеток и выключателей предпочтение следует отдавать продукции с надёжными винтовыми или пружинными зажимами.

Система электроснабжения загородного дома и участка должна быть организована в соответствии с действующими нормативными документами, в частности, «Правилами устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», «Рекомендациями по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» и др. Приведём лишь некоторые положения:

• При устройстве наружной сети, ввод электрокабеля в строение осуществляется от воздушной линии электропередачи. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
• Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходными участками. Наименьшее расстояние от проводов ввода в дом до земли должно быть не менее 2,75 м. Наружные контуры электросети не должны пересекать проезжую часть владения.
• Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от пола, штепсельных розеток — 0,8 -1,0 м от пола. Выключатели и розетки, применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на прокладках из непроводящего материала.

Электроустановочные изделия «Дачный этюд» и пылевлагозащищённые электроустановочные изделия

Система заземления

Строительство многих частных домов ведётся без устройства системы заземления электросети. Возникает парадоксальная ситуация. Ко всем потребителям внутри дома подведён трёхжильный кабель, но входящий в его состав «РЕ-проводник» («защитное зануление») лишён всякой связи с землёй.

А ведь он должен быть подключён к заземляющему контуру из оцинкованной стали, зарытому в землю вблизи дома. Систему заземления выполняют по специальному проекту. При его разработке учитывают свойства грунтов, наличие и химический состав грунтовых вод, грозоопасность местности и многое другое. Кстати, к контуру заземления подключают и систему молниезащиты, которая также комплектуется и монтируется по отдельному проекту.

Устройство заземления нулевого провода на вводе в дом

Дабы не рисковать жизнью, необходимо использовать модули от ведущих производителей. При правильном монтаже такие приборы прослужат полвека и более (скажем, автоматы АВВ и Schneider Electric рассчитаны на 10000 циклов срабатывания при норме 3000 циклов). К тому же высококачественным модулям не свойственно ложное срабатывание. Если УЗО или автомат обесточивает сеть или отдельную линию, значит на то есть объективная причина.

Источник: remstd.ru