Углы в строительстве это

В строительстве для измерения углов используются различные угольники, которые могут измерять углы в 90, 45, 135 градусов.

Так называемый угольник служит для измерения прямых углов. Для измерения углов в 45 и 135 градусов используют ерунок. Он состоит из основания и прикрепленной к нему под углом в 45 градусов линейки-ерунки. Этот угольник частенько используют , чтобы разметить соединения «в ус».

И последняя разновидность угольника для измерения углов называется малка. Там линейка к основанию прикреплена шарнирным способом, благодаря чему этот инструмент может размечать любые углы. С помощью малки углы можно размечать на образцах и затем переносить их на строительные заготовки.

Источник: www.remotvet.ru

Кто знает что такое строительный угол и как это работает?

Строительный угол или Египетский треугольник – это канон теоремы Пифагора – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов ПРЯМОУГОЛЬНОГО треугольника. Простой пример: стороны треугольника равны: 3 см и 4 см, а гипотенуза равна 5см. Если при разбивке осей (контуров) строения, которые пересекаются под углом 90º, на участке нет геодезических инструментов, то, используя теорию Египетского треугольника можно построить прямые углы на местности. Для этого нужно:

Скрытые возможности обычного угольника! А вы их знали?

1. натянуть шпагат или струну, то есть тонкую стальную проволоку, так чтобы она проходила по фасаду или оси будущего строения, так как вы планируете расположить строение на участке. Например, параллельно оси проезжей части улицы, стены жилого дома и т.д.
2. Выберете на этом шпагате точку одного угла строения и перевяжите шпагат цветной нитью. Затем от этой точки отмерьте 4 м и снова перевяжите цветной нитью.
3. Далее вам потребуется два шпагата – один длиною 3 м, а другой 5 м. Привяжите эти шпагаты в обозначенных точках (углах) на основном шпагате.
4. Отойдите от основной линии во внутрь будущего строения, и с помощью помощника соедините эти отрезки. Угол между основной линией и коротким отрезком (катетом) 3м будет ПРЯМЫМ. По аналогии постройте прямой угол и от другой точки на основном шпагате.

Если строение небольшое, можно взять размеры в два раза меньше ─ 1,5 м : 2 м : 2,5 м. После построения контура строения, не забудьте проверить еще раз диагонали (гипотенузы) объекта.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Углы в строительстве это

1. Наружные вертикальные углы. Каждый такой угол (рис. 12) имеет свою наружную теплэотдающую поверхность, но не имеет внутренней теплопитающей. Поэтому внутри строительного мате­риала угла происходит некоторое „оттягивание» теплоты от ее нор­мальных в стене токов в косых направлениях (рнс.

12), в силу чего увеличивается теплопотеря через прилегающие к углу рядовые поверхности стен. В практических расчетах теплопотерь это обстоятельство учитывается тем, что теплоотдагощуго площадь стен измеряют не по внутреннему горизонтальному периметру, а по наружному. Насколько это соответствует дей­ствительности?

Сделаем более точный расчет. Разделив угол пополам диагональной прямой (рис. 12), видим, что каждая из двух полученных частей угла питается теплотой от прилегающего к ней торца стены, например от торца АВ. Токи теплоты при этом Ібіс. 12.

можно себе представить ради простоты в напра­влениях, параллельных упомянутой диагонали, так как при таком направлении разность конечных температур у этих токов по крайней мере соответствует длинам их путей, т. е. получается одинаковое соотношение между тепловыми потенциалами и сопротивлениями.

Предположив сначала в АВ нормальный тепловой ток через стену, посмотрим, сколько отвлекает из него теплоты холодный угол. Возьмем на АВ материальную точку п в расстоянии х от наружной поверхности стены. При однородной стене температуру в этой точке можно выра­зить формулой:

где t и tg суть температуры внутренней и наружной поверхностей стены, а е—-ее толщина. !

Обозначая через t’ температуру наружной поверхности угла, будем иметь следующую разность температур в точках т и п

rlo /н весьма близко к / так как обе эти величины близки к Т

ко всяком случае величина Га — 1ц очень мала сравнительно с —х,

и ею можно пренебречь. Тогда разность температур в тп и п будет:

С другой стороны, теплопроводность материале между теми же гочками будет:

X _ X гпп ~ 1,42л ’

■л в более общем виде равна — cos ст., где X— коэфициеит теплопро­водности п о. — угол между стороной угла CD и биссектрисой СВ.

Взяв теперь элемент площади торца АВ шириною dx и высо­той 1,0 м, найдем теплопроводность от него к наружной поверхности под углом а к направлению потока:

t/O ~ — — ■ х ■ — cos2 a tlx — —————- • X CoS — з dx.

Интегрируя 910 в пределах всей стороны угла (от л: = 0 до х —г),

q _ — —■ X cos2 ае — (tB — (а) X cos2 а. (Q)

На обе части одного угла это составит:

на каждый пиг. м высоты.

Так как по принципу равенства частных теплопередач общей

—- — (/3 —• IJ к, то предыдущее выражение перепишем и виде:

Такая теплопотеря была бы в том случае, если бы температуры

торца стены АВ были такими, как в степе, не охлаждаемой углом.

В действительности они ниже, поэтому ниже и теплопотеря соответ­ствующих точек. Чтобы подойти ближе к реальным условиям, найдем

температуру t. c в точке п по методу теплового баланса, уже приме­нявшемуся в конце главы 1. Точка п теряет теплоту в двух направле­ниях— в сторону точки Л н в сторону точки тп, а получает со стороны точки В. Это дает нам уравнение:

(Подобные уравнения для точек на прямых АВ, BD и ВС лаюг bos — можность построить изотермы в угле.)

Найдем эту температуру для средины стены; при имеем:

При е = 0,64 л это даст нам. / = 0,37 tB ->- 0,64 tn.

Но, как мы видели ранее, мри расчетной наружной температуре температура внутренней поверхности кирпичной стены н 2!/а кирпича жилого помещения может быть принята /в — -]■12″, а /|(=—28°. Тогда получим і ——13,5° вместо величины —8°, которую имеем для средины рядовой стены. Таким образом перепад температур между

точками п ^при, v — J и от, бывший ранее в 20’’ (28—8), теперь

оказался 14,5“ (28—13,5), т. е, составляет лишь 0,72 ог прежнего. В той же пропорции (можно полагать) это будет для всех точек торца и для теплопотери. Тогда н в окончательном выводе получим:

Q = 0,7Чек (7″в — 7’ц) *.

Для стены в 2’/3 кирпича это составляет около 20 ккил на 1 пог. м высоты угла. Этот результат мы получили, исходя из упрощенной схемы явления (параллельные между собою потоки, рис. 12).

В действительности явление конечно гораздо сложнее. На рис. 13 приведены реальные изотермы угла, полученные в измерениях Инсти­тута сооружений в 1928—1929 гг. Экспериментальное изучение вопроса проведено у нас еще в Ленинграде бывшим Витгэо с помощью метода электротепловых аналогий, а в Америке еще гораздо ранее вопрос был исследован и теоретически и экспериментально Лэпгмюром [20]. Эги более точные изыскания дали еще меньший числовой коэфициент

и формуле, приведенной выше, а именно 0,54. Однако наличие в угле

других сопутствующих причин увеличения теплопотерь (увеличенный коэфициент а при углах сравнительно с рядовой стеной, несколько повы пенная влажность кладки и др.) делают практически более при­емлемой приведенную формулу. Но главное преимущество изложенного здесь метода состоит в том, что он применим также и к углам разно­родных (слоистых) стен, чего нельзя сказать о всех других упомянутых решениях того же вопроса, за исключением применимого здесь метода Либмана. Однако рамки этой книги не позволяют останавливаться на дальнейшем развитии темы.

Из экспериментальных наблюдений можно убедиться, что сильно охлажденная часть стен в 2‘/а кирпича около углов имеет ширину 0,25—0,30 пог. м с каждой стороны [21]. Если определенную выше до­бавочную теплопотерю распределить на эту область угла в 0,0 м’г, то найдем добавочное падение температуры (сравнительно с рядовой стеной) около 5,0° при расчетной наружной2. В действительности ввиду большой теплоемкости и теплоустойчивости угла это снижение несколько менее: судя по наб юдениям Института сооружений — около 4 — 4,5°. Таким образом, чтобы угол не давал конденсата, рядовые стены должны иметь запас в температуре своей внутренней поверх­ности при расчетных условиях не менее 4° сравнительно с точкой росы. В обычных конструкциях стен этот запас и имеется,— конечно после некоторой просушки новой стены за ряд лет эксплоатации.

При входящих углах имеем те же соотношения; и те части внут­реннего периметра, которые соответствуют этим углам (см. ABC на рис. 14), должны включаться при обмере стен по внутреннему пери­метру, очевидно, не полностью, но лишь в части, равной 1,28 толщины стен, а практически — не выключаться совсем.

При пересечении внутренних стен с наружными (рис. 15) полу­чаются вертикальные полосы АВ наружных поверхностей, действующие охлаждающим образом на соседние части стен подобно углам.

Из рис. 15 ясно, что эти полосы легко представить как части неко­торого угла и соответственно оценить их охлаждающее действие.

В практике расчетов тенлопотерь зданиями лл гоалопотерч ком-
пенсируется тем, что толщины капитальных внутренних стен вклю-
чаются в обмер площади наружных стен (г. е. размеры примыкающих
к внутренним стенам помещений берутся до осей этих стен).

2. Аналогичный характер носят добавоч-
ные теплопотеря через верхние горизон-
тальные углы между наружными стенами

« покрытиями — чердачными при отсутствии холодной кладки над сте-
ртой (рис. 16) и особенно бесчердачными, далее потери через верхние
торцы внутренних капитальных стен (рис. 17) и наконец через гори-
зонтальные углы при междуэтажных перекрытиях (рис. 18).

Источник: msd.com.ua

Как правильно сделать угол в каркасном доме

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса.

Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежейИсточник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса.

Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежейИсточник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Необходимые инструменты и строительные материалы

Инструменты для строительства каркасного дома

Строительство каркаса, а особенно его обвязки, представляет собой процесс одновременно трудоемкий и точный, где нет места отклонениям более 1-2 мм.

Чтобы сделать качественную обвязку, потребуются такие инструменты:

• уровень, рулетка;
• топор;
• молоток;
• дрель, шуруповерт;
• ножовка;
• стамески;
• рубанок;
• подъемный блок;
• ножницы;
• малярная кисть;
• маркер;
• гвоздодер.

Гидроизоляция нижней обвязки

Материалы нужны следующие:

• брус 100х100, 150х50 и 150х150 мм;
• рулонная гидроизоляция;
• антисептик;
• гидрофобный препарат;
• антипирен;
• метизы (болты, гвозди, планки, уголки, саморезы).

Для работы нужно подготовить высокую стремянку, страховочные приспособления, защитные очки и перчатки, плотную и крепкую одежду.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается.

Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда.

Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Роль укосины в возведении каркасного дома

Этот элемент выполняет функцию поддержки вертикально стоящих деталей в каркасе. Подпорка конструкции нужна для увеличения жёсткости всей рамы. Но в основном укосину устанавливают, чтобы ослабить боковые нагрузки.

Грамотно сбитый каркас способен легко выдерживать вес крыши или второго этажа. Но противостоять горизонтальному воздействию долго не сможет. Обычно слабым местом являются стыки элементов, скреплённые гвоздями. Со временем крепление расшатывается, и стена может сложиться.

Грубейшей ошибкой при разработке проекта каркасного дома является пренебрежение к боковым нагрузкам. И это подтверждается яркими примерами американского и канадского строительства. Из-за желания сэкономить часто укосины заменялись просто обшивкой каркаса фанерой. Но природные катаклизмы расставляли все по местам. Конструкции не выдерживали сильных порывов ветра и разрушались.

Правильное и неверное расположение укосинИсточник stroev.pro

Установка укосин необходима для следующих моментов:

• исключения деформации рамы;
• предотвращения смещения теплоизоляции внутри перегородки;
• придаче постройке надёжности;
• равномерного распределения статистической нагрузки по всей конструкции.

Также существует ошибочное мнение, что укосины можно заменить обычными распорками. Но последние лишь устраняют у досок пружинистость. И для противостояния горизонтальной нагрузке не годятся. Потому что соединяются с каркасом неподходящим способом. Поэтому нужно выяснить, прежде чем использовать укосины в каркасном доме, как правильно сделать их крепление к вертикальным стойкам.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома

Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию

Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

• в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
• в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов.

После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу

Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

• анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
• гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
• клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Видео описание

Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:

Коротко о главном

Подведение итогов можно свести к следующему:

• Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
• Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
• При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
• Все работы проводить только при помощи гвоздей.
• Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.

А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки дома:

1. Деревянные элементы должны быть хорошо просушены, чтобы не искривиться по мере потери влаги.
2. Обработка должна производиться огнебиозащитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
3. Фундамент должен быть хорошо изолирован от древесины, так как в местах соприкосновения с цементом, дерево начинает портиться.
4. Вымеряйте точность обрезки бруса или доски, которую используете в строительстве.
5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
6. Любые щели должны быть запенены или заложены джутом.
7. Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.
8. Если вы чего-то не понимаете, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
9. Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
10. Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижней – от фундамента, верхней – от ровности стен.

Помочь самостоятельно сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100х100 мм;
• брус 50х100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• лаг;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Источник: odstroy.ru