Что нужно для строительства фундамента

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта. Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта. Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа.

Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно. В этом вам поможет информация с фото и видео ниже.

Виды фундаментов для частного дома

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны. В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре. Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА. ЧАСТЬ 1

Ленточный

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный.

В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Столбчатый

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину. Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный.

Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным. В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м. Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

Ленточный фундамент от А до Я | Плюсы и минусы | Пошаговая инструкция

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим. Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод. Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

• винтовыми – закручиваются в землю;
• забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
• набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
• вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Какой фундамент лучше

Точно определить, какой фундамент дома лучше, сложно. Все зависит от массы, т.е. этажности здания, типа почв и бюджета. Самым распространенным и часто применяемым является ленточный. Он подойдет и для строений с подвалом и хорошо выдержит даже сильную нагрузку. Плитный лучше использовать в случае больших объемов.

Свайный в основном применяется при недостаточной прочности залегающих на строительной площадке почв. Столбчатый лучше использовать для легких конструкций, например, небольших деревянных дачных сооружений.

Как правильно выбрать

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома. Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал. Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона.

Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством. Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения. Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление. Само же основание выбирается такое:

• при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
• выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
• ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня. Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли. Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения.

Последняя определяется в зависимости от промерзания. Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома. Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте. Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт.

Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Количество бетона

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко. Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции.

Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура. Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза.

Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20.

Итог – потребуется 20 свай.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси. Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап — заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух. Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором.

По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов. Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски. Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы.

После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость. Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Цена фундамента

Стоимость складывается из цены на все используемые материалы. Их можно уточнить только у производителей. Затраты будут касаться и предварительных работ – раскопки грунта, доставки материалов и возможной дополнительной рабочей силы. Примерные цены для региона Москва указаны в таблице:

Наименование работ или материалов

Механизированная копка траншеи шириной 50 см за погонный метр

Отсыпка подушки из щебня и песка за погонный метр

Привозная бетонная смесь (М300), 1 м3

Работа по укладке бетона, 30% от его стоимости

Арматура, 1 стержень диаметром 14 мм

Работа по установке одного стержня арматуры

стружечная плита 12 мм, за 1 м2;

брусок 50х50 мм;

работа по установке, за погонный метр.

Итого за 1 погонный метр

5142*L, где L – длина фундамента

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Источник: sovets.net

Самостоятельное строительство фундамента. Что необходимо учесть? на сайте Недвио

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. От него зависят долговечность, надежность и стабильность построенного дома. Недаром «львиная» доля времени именно уходит на этот этап строительства.

Самостоятельное строительство фундамента — непростая задача, но решаемая. В этом деле нужно учесть массу нюансов, провести анализ участка, правильно подобрать и закупить стройматериалы, арендовать спецтехнику и многое другое.

Некоторые типы фундамента требуют сверхточных расчетов и привлечение большого числа рабочей силы, поэтому о самостоятельном их возведении не может быть и речи. С другой стороны, если же вы хотите построить небольшой дачный дом, гараж или баню, то фундамент под них можно построить и своими руками — достаточно учесть все нюансы с подготовкой к работе, разобраться с последовательностью действий, изложенной ниже, найти пару помощников, и можете начинать.

Подготовка к строительству фундамента. Что нужно учесть?

Сначала нужно определиться с проектом дома, его расположением на участке, его весом — т. е. понять какой именно тип фундамента вам необходим.

Конструкция фундамента должна быть подобрана таким образом, чтобы учитывались возможные нагрузки от конструкции здания на грунт. Для этого настоятельно рекомендуется провести инженерно-геологические изыскания участка.

Совет: Стоимость геологических работ и экспертиз, как правило, относительно невелика в контексте общей стоимости строительства. Впрочем, обычно можно обратиться в районные отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать состав местных грунтов. Если же в местных органах таких данных не оказалось, и в целях экономии средств, вы решили обойтись без исследований специалиста, грунтовые условия необходимо оценить хотя бы, что называется, «на глаз».

Для этого на участке, где будет располагаться ваш дом, нужно выкопать несколько шурфов (чем больше, тем лучше, как минимум четыре — по углам будущего строения), и визуально определить влажностный тип грунта (сухой, влажный, водонасыщенный) и его состав.

При постройке деревянных домов глубина скважин для получения достоверной информации о состоянии и качестве грунта должна составлять не менее 4-5 метров, а для кирпичных и каменных домов — 7-10 метров.

Для строительства дома хороши так называемые обломочные грунты — щебенистые или гравийные. Также достаточно хорошее основание для будущего дома представляют собой пески, за исключением водонасыщенного пылеватого песка — плывуна.

Песок в зависимости от размера частиц бывает:

• гравелистый;
• крупный;
• средней крупности;
• мелкий и пылеватый.

Если на вашем участке обломочный, гравийный или сухой песок — то вам повезло. Потому что самыми распространенными грунтами, с которыми сталкиваются строители в Подмосковье — глинистые. И обустройство фундамента на таком грунте — дело непростое и трудозатратное.

Глинистые грунты подразделяются на:

Также к разряду сложных грунтов относятся структурно-неустойчивые макропористые лёссовые и торфянистые грунты, в которых происходит нарушение структуры с возникновением значительных просадок, при замачивании их под нагрузкой. Для лёссовых грунтов характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом трубчатых пустот, как правило, покрытых тонким слоем извести. Торфы вообще относятся к наиболее сжимаемым грунтам.

Если вам не повезло, и у вас на участке оказался торфяной грунт, возможно экономически целесообразнее будет сменить участок для постройки дома, нежели выливать в землю десятки кубометров бетона.

Как ни странно, но чернозем тоже не подходит для строительства дома. Для устройства фундамента на таком грунте необходимо снять верхний плодородный слой почвы и докопаться до более плотного слоя.

Есть еще один фактор, который необходимо учитывать при закладке фундамента — глубина промерзания грунта. Выяснить ее тоже можно в органах местной администрации.

Промерзание грунта — вечная проблема всех застройщиков заглубленных фундаментов. Потому что при смене сезонов (зима-весна, осень-зима), почвы становятся нестабильными. Вода в них то превращается в лед, то снова становится жидкой. При превращении в лед вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, и на глубине промерзания происходит подъем почвы.

Такое увеличение в объеме называется морозным пучением грунта. Соответственно, чем больше в грунте воды, тем больше он увеличивается в объеме.

К пучинистым грунтам относят:

• пылевато-глинистые грунты;
• пылеватый и мелкий песок;
• крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем.

При весеннем оттаивании вода в пучинистых грунтах возвращается в жидкое состояние и грунт проседает. Оттаивает грунт сверху вниз. Одновременно с этим в него попадает влага с поверхности от таяния снега, а так как нижние слои еще находятся в замерзшем состоянии, верхние слои насыщаются избыточной влагой и разбухают. После полного оттаивания грунта талая вода будет проникать в водоносные слои и постепенно грунт приобретет свою естественную влажность и вернется к прежнему объему.

Несложно представить, что будет происходить с фундаментом расположенным на таких грунтах.

Поэтому подошву фундамента всегда размещают ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод несложно. Если выкопанные вами шурфы заполняются водой, то он очень высок, и без серьезных дренажных работ здесь не обойтись. Если нет, углубитесь со дна шурфа буром еще хотя бы на полтора метра. Через несколько часов опустите в скважину деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды, а если есть, то на какой глубине.

Помимо прочего, следует помнить, подошва фундамента должна быть заложена ниже ввода различных коммуникаций.

Чтобы определить влажность грунта, необходимо время. Если через сутки на дне вашей ямы нет воды, можно начинать строительство. В этом случае вполне подойдет простой ленточный фундамент с относительно небольшой глубиной (от 30 до 50 см).

Если в яме появилась вода, то можно сделать вывод, что достаточно близко к поверхности находятся грунтовые воды. В таком случае глубина фундамента обязательно должна быть такая же, как глубина промерзания грунта в вашем регионе (от 0,5 м на юге и до 1,5-2 м на севере). Только при таких условиях фундамент будет достаточно стойким по отношению к сезонным деформациям грунта.

Подготовительный этап в строительстве фундамента — самый важный. Поскольку именно на этом этапе нужно все тщательно взвесить и просчитать. Все остальное — это уже механика. О чем мы не раз писали на страницах нашего блога.

Давайте все же рассмотрим кратко последующие шаги на примере мелкозаглубленных оснований.

Этапы строительства мелкозаглубленного фундамента

Шаг 1. Разметка под фундамент и подготовка траншеи

Начните с разметки будущего фундамента и снятия слоя грунта глубиной в 20-40 см со всей размеченной вами площади.

Шаг 2. Выкапывание траншеи

По периметру размеченной площадки прокопайте траншею нужной глубины (исходя из шага два). Дно траншеи обязательно выровняйте песком, особенно, если планируете сооружать кирпичный фундамент.

Копку траншеи под фундамент обычно делают экскаватором. Учитывая большое количество грунта и земляных работ, лучше один раз потратиться на аренду спецтехники, чем неделю «убить» на это дело (а то и больше).

Что еще следует учесть на данном этапе? Важно все сделать аккуратно, не повредив подходящие подземные коммуникации, не нарушив конструктив стоящих рядом построек и деревьев.

Шаг 3. Строим фундамент

Для бетонного фундамента сначала сделайте опалубку из досок, исходя из расчета, что толщина фундамента обязательно должна превышать толщину будущих стен хотя бы на 20 см.

Если грунт рыхлый, либо влажный, то совершенно необходимо на дне траншеи сделать расширение – платформу для опоры. Если вы планируете делать фундамент из камня или кирпича, то уже от самой «подушки» из песка для выполнения кладки используйте раствор цемента.

Не забывайте об армировании фундамента при помощи стальной проволоки. Это придаст фундаменту дополнительную прочность.

Шаг 4. Гидроизоляция

Когда основа фундамента достигнет уровня земли, из двух слоев рубероида сделайте гидроизоляцию. На ней же вы и продолжите кладку. Но постоянно помните о том, что влага может просочиться в фундамент не только сверху, но и с боков.

Чтобы этого избежать, сделайте гидроизоляцию и для подземной части вашего фундамента. Это необходимо сделать перед тем, как засыпать траншею. Самый быстрый (и простой) способ для этого – покрыть ее расплавленным битумом. Либо использовать пленочную гидроизоляцию.

На данном этапе обязательно еще одно действие – выравнивание вашего фундамента с помощью уровня.

Шаг 5. Возведение надземной части фундамента

В нашем случае мы будет выкладывать фундамент из кирпича до предполагаемого уровня пола.

Не забудьте оставить отверстия для вентиляции в надземной части фундамента (лучше – в противоположных стенах). Это предотвратит скопление влаги под полом.

Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию всех новых стен при помощи рубероида.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник: nedvio.com

Правильно выбираем и строим фундамент дома

Начальный этап строительства любого дома, сооружения – закладка надежного фундамента. От грамотно подобранного типа, материалов, соблюдения технологии укладки зависит прочность, срок службы конструкции. Значение имеют нагрузка на основание, рельеф местности, вид грунта, климатические особенности региона.

Своими силами можно сделать фундамент для садового домика, беседки, хозпостройки. Если же планируется большой дом, то стоит приступать к работе, имея навыки в строительстве, или пригласить в помощь специалистов.

Ключевые характеристики хорошего фундамента

Легкое основание необходимо даже сезонным постройкам. Исключение — небольшой навес или беседка разборного типа, которые устанавливаются прямо на землю.

Укладка качественного фундамента позволяет решает сразу несколько задач. Среди них:

1. Равномерное распределение веса конструкции на грунт. Предотвращает провал или проседание стен здания, дополнительных пристроек.
2. Закладка основы по уровню упрощает соблюдение вертикали, горизонтали при формировании стен, позволяет контролировать смещения по углам.
3. Защита стен, пола, материалов здания от влаги, выделяемой из почвы.
4. Правильно спроектированный и заложенный фундамент позволяет обустраивать подвал или технический этаж, который будет оставаться сухом в любое время года, недоступным для проникновения в него грызунов.
5. Утепленное основание — отличная возможность снизить теплопотери в помещении зимой, сэкономить на отоплении.
6. Для домов в регионах с повышенным риском сейсмической активности крепкое основание способно делать микротолчки незаметными для жильцов.

Среди критериев любых типов устройства фундамента стоит выделить следующие:

1. Устойчивость к воздействию подземных грунтовых вод.
2. Оказываемое давление дома на почву, соизмеримое с ее сопротивлением.
3. Материалы с морозо-, водостойкими свойствами, которые не начнут разрушаться в условиях внешней среды .
4. Соблюдение технологии гидроизоляции, утепления.
5. Устойчивость основания к процессу морозного пучения грунта.

Не стоит экономить на строительных материалах, марке бетона. Такая экономия на начальном этапе может стать причиной образования трещин в фундаменте, его скором проседании.

Пользователи часто ищут:

Виды оснований и их назначение

Выбор правильного типа основания частного дома зависит от:

• плотности, компонентов почвы;
• глубины промерзания грунта;
• уровня залегания подземных грунтовых вод;
• климатических условий региона;
• рельефа участка (ровный он или с уклоном).

В малоэтажном строительстве чаще всего используются следующие виды оснований.

Столбчатый

Заложить такой тип выйдет недорого. Справиться можно самостоятельно.

Обустройство столбчатого основания допустимо только на устойчивой неподвижной почве, которая не подвергается сильному морозному пучению.

Подходит для небольших легких построек из дерева (бревенчатых, брусовых, каркасных):

• бань;
• гаражей;
• веранд;
• дачных домиков;
• беседок;
• хозблока.

Среди плюсов этого типа:

• экономный расход материалов;
• скорость монтажа;
• невысокая стоимость;
• возможность выполнить работы своими руками.

Минус – под постройкой нельзя сделать подвал или погреб.

Изготавливать столбы принято из:

• бревна;
• кирпича;
• бетона;
• кусков металлических труб;
• блоков (пеноблока, газоблока).

Обустройство основания происходит таким образом:

1. Делаются ямки под опоры.
2. Дно трамбуется. Засыпается песчаная или гравийная подушка.
3. По углам будущей конструкции, в местах пересечения внутренних стен с наружными размещают столбики из выбранного материала. Шаг — до 3 м.
4. Выполняется перевязка столбов балками из деревянного бруса, металлических труб или делается заливка монолитного каркаса (ростверка).

Усиление ростверком позволит защитить подпольное пространство от продувания.

Ленточный

Ленточный тип фундамента называют универсальным. Он нужен при возведении тяжелых построек из кирпича, газосиликата, пеноблока, камня. Закладывать ленту рекомендуется на глинистых, суглинистых, скалистых и других устойчивых грунтах. Недопустимо заливать на болотистой, вечно мерзлой почве либо вблизи водоемов.

Конструктивная особенность ленточного основания – закладывается ниже уровня промерзания грунта.

• это надежная основа для дома;
• возможность кладки цокольного этажа, подвального помещения;
• длительный срок службы;
• устойчивость к морозному пучения, сдвигам грунта;
• дешевле монолитной плиты.

• большой объем земляных работ;
• траты времени и физических усилий;
• большой расход строительных материалов;
• необходимо привлекать помощников;
• для заливки большой площади придется заказывать спецтехнику.

Но все эти минусы вполне устранимы. При соблюдении технологии заливки все недостатки оправдает мощная и долговечная фундаментная конструкция.

Чтоб начинать делать ленту, нужно вырыть траншею по периметру будущего здания и под внутренними стеновыми перегородками. Высота и ширина ленты зависит от типа грунта, размеров постройки, предстоящей нагрузки.

Класть ленту можно из разных материалов:

1. Кирпич . Чаще принято применять для оформления наземной части основания. Недопустимо укладывать при высоком уровне грунтовых вод.
2. Бутобетон . Такую ленту можно подготовить на скалистом, песчаном грунте.
3. Железобетонные плиты , жидкий бетон лучше использовать на глиняной почве.

По глубине заложения лента бывает:

1. Незаглубленной . Оптимально строить под сезонные постройки (баня, дача, гараж) на устойчивом песчаном, скалистом грунте.
2. Мелкозаглубленной . Глубина заложения — до 70 см. Подойдет для небольших по размеру домов. Придется тщательно гидроизолировать, утеплять основание.
3. Заглубленной . Устанавливать нужно на глубине от 1 метра, то есть ниже отметки промерзания почвы. Подойдет для больших загородных домов, двухэтажных коттеджей из камня, кирпича.

Выделяют две разновидности ленты по технологии обустройства:

1. Монолитная . Внутрь траншеи помещается опалубка. Нужно усиливать арматурой. Сверху заливается жидкий раствор бетона.
2. Сборная . Собирается из отдельных больших фундаментных блоков.

Монолитный (плитный)

Плитное основание представляет собой цельную железобетонную плиту, которая заливается по площади будущего дома. По размерам должна делаться чуть больше габаритов самого дома. Строить лучше на слабонесущих грунтах. Применяется для зданий, которые будут находиться в постоянной эксплуатации.

1. Монолитная плита выдерживает значительные нагрузки.
2. Надежно защищает дом от пучения грунта.
3. Исключен риск неравномерной просадки почвы.

1. Большой расход материалов и затрат на строительство.
2. Процесс требует много времени и сил.
3. Для заливки больших площадей нужно привлекать специальное оборудование.

Плиточное основание – конструкция многоуровневая. Вначале роется котлован. Наполнение в нем будет состоять из таких слоев:

• подушка из щебня и песка;
• гидроизоляционный материал;
• бетонная плита, усиленная каркасом из арматуры;
• второй шар гидроизоляции;
• утеплитель.

По конструкции плита бывает:

• цельная, одинаковой толщины по всей площади;
• в форме чаши — ребра расположены сверху монолита;
• с ребрами внизу плиты.

Ребра можно устраивать из траншей или задействовать листы экструдированного пенополистирола, формируя островки.

Как и в случае с ленточным, монолитное основание бывает мелкозаглубленным или заглубленным. При малом заглублении проектирование строительства подвала невозможно.

Свайный

Свайное основание – подходит для домов, зданий в заболоченной местности, на торфяных грунтах, рядом с водоемами или с большими перепадами высот, где установка других типов фундаментов невозможна.

В классическом варианте сваи – это металлические трубы с толстыми стенками, которые защищены антикоррозийным покрытием. Сверху них может выполняться железобетонная обвязка.

Сваи погружают в грунт на большую глубину, чтобы опоры упирались в толстые плотные шары грунта, где исключается влияние сил морозного пучения. Трубы имеют хорошую несущую способность, поэтому выдерживают повышенные нагрузки.

Технология свайного фундамента считается новшеством в строительстве, поэтому еще не все компании начали поставлять сваи на рынок. Недостаточный опыт бригад монтажников часто приводит к деформации, проседании зданий. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно заказывать материал у производителей, а монтаж — у команд, у которых есть успешный опыт реализации таких проектов.

По классификации сваи бывают трех типов:

1. Винтовые . Металлические трубы, которые с одной стороны имеют острый конусный наконечник – винт, лопасти для удобства завинчивания. Вкручиваются в грунт вручную или с использованием техники. Устанавливаются под небольшие частные строения.
2. Забивные . Сваи сделаны из железобетона, усилены армированием. Сечение — квадратное. Ставятся под высотные здания, промышленные объекты. Ставить их под частный дом невыгодно. Для забивания в грунт нужно заказывать спецтехнику, что обойдется очень дорого.
3. Буронабивные . Достаточно популярный метод обустройства фундамента для жилых зданий. Сваи создаются прямо на объекте. Для этого, согласно плану застройки, пробуривают нужное количество скважин, которые потом придется заливать бетоном. Высота, на которую нужно поднимать сваи, зависит от размеров здания, нагрузки на основание. Сюда относят технологию ТИСЭ (ее подробное описание будет приведено в разделе ниже).

Для уменьшения тепловых потерь рекомендуется проводить утепление свайного фундамента.

Свайно-ростверковый

Применяется для возведения одноэтажных или двухэтажных каркасных, деревянных домов. Причем столбами выступают не только классические сваи из металла, но и опоры из бревен, кирпича, камня.

Источник: strbani.ru