Ошибки при строительстве фундамента монолитная плита

Чаще все обустройством плитного фундамента и сборкой стен при строительстве каркасного дома занимается одна организация. В таком случае подрядчики заинтересованы в том, чтобы сделать все правильно с первого раза, потому что несоблюдение технологии непременно даст о себе знать на следующих этапах.

Если же работы компании заканчиваются на сдаче бетонной плиты, неровное основание может грозить различными трудностями в дальнейшем

Сейчас мы расскажем, какие могут быть нюансы, и на что обращать внимание во время приемки фундамента.

Немного о стандартах и особенностях допусков для разных технологий заливки фундамента

Сегодня мы на конкретном примере расскажем о том, чем чревато некачественное выполнение работ по заливке бетонной плиты. В данном случае за правильным устройством плитного фундамента следил другой подрядчик.

Следует обратить внимание, что это довольно серьезное занятие, требующее соблюдения определенных технологий. Качество постройки плитного фундамента под каркасный дом лучше контролировать на каждом этапе – от рытья котлована и обвязки металлоконструкции до заливки бетоном. Допуски для разных видов фундамента также разные. Например, при заливке монолитной плиты допускаются перепады до 2 см по уровню. В таких случаях устанавливаются лежни, позволяющие скомпенсировать эти неровности.

Монолитная фундаментная плита Полный разбор устройства. #Фундамент #Монолит #Плита #Ошибки

Но в данном случае мы имеем дело со шведской утепленной плитой (УШП). Внутри уже проведены трубы водяного контура отопления. Это подразумевает, что поверхность этого фундамента уже готова под настил напольного покрытия. То есть ламинат или плитка ложатся на подготовленное таким образом основание. Допуски по перепадам толщины этого фундамента – не более 5 мм по всей площади.

Здесь стены укладываются без лежней, используются только уплотнительные материалы, назначение которых – убрать вероятность появления щелей между фундаментом и основанием стены.

Какие могут быть сложности при допущенных перепадах уровня высоты фундамента

При постройке первого этажа обнаружилось, что при попытке установить собранные стены, между ними образовалась щель. Причиной тому послужили неровные полы. Как выяснилось после проведения замеров, перепады по высоте были более 30 мм.

Для исправления этих и других неровностей был приглашен подрядчик, занимавшийся плитным фундаментом для дома. Нам было обещано устранение погрешности методом шлифовки. После окончания работ оказалось, что фундамент подровняли только в одном месте. При попытке собрать другую стену, также обнаружились перепады более 20 мм. Повторно приезжали представители подрядчика для устранения проблемы.

В итоге наружные стены были выставлены, но следует понимать, что подобные доработки негативно сказываются на сроках сдачи всего объекта и поэтому очень важно контролировать, чтобы все этапы постройки плитного фундамента выполнялись в соответствии с технологиями. Для возведения стен первоочередную важность играет отсутствие серьезных перепадов по уровню, но в целом, особенно для варианта с УШП, неровности по площади непременно станут преградой при облицовке пола. Потребуется заливать дополнительный слой самовыравнивающей смеси. А это выливается и в дополнительные траты, ведь такие растворы стоят немало, и в увеличении теплопотерь от теплого водяного пола.

Как избежать проблем с неправильной заливкой фундамента

Самый верный способ построить дом с минимальными потерями времени и сил – это заказать его под ключ в одной компании. Бригады будут знать, что в случае некачественного выполнения работ, огрехи придется устранять самостоятельно и будут делать все правильно с первого раза.

Компания АртСтрой берется за постройку каркасных домов на плитном фундаменте, сделанном другими подрядчиками. Но самым правильным решением будет заказывать у нас постройку под ключ. Так проект будет сдан в срок, вам не придется тратить время и нервы на устранение недостатков работ подрядчиком, а мы сделаем все как нужно в минимальные сроки.

Источник art-doma.ru

Фундамент монолитная плита для дома

По опыту, 9 человек из 10 не знает, какой фундамент выбрать для дома, либо выбор фундамента основан на мнении строителей, которое не всегда учитывает ваши интересы. Так, какой фундамент лучше подойдёт для дома? По порядку.

Важно понимать, какие фундаменты использовать для строительства дома и, какой фундамент оптимален по цене, надёжности и долговечности. Вообще, выбор фундамента входит в ТОП 10 самых больших страхов строительства.

Нужно сказать, мы одинаково надежно проектируем и строим дома на фундаментах разного типа, важно предусмотреть необходимые для этого мероприятия. Подробнее о проектировании домов можно посмотреть по ссылке: https://arh1.ru/activity/projectirovanie_domov/, а также о том, как мы строим дома тут: https://arh1.ru/activity/stroitelstvo_domov/.

Для удобства разбил статью на три части по типам фундаментов:

• Часть 1. Монолитная плита под фундамент.
• Часть 2. Ленточный фундамент.
• Часть 3. Свайный фундамент.

Фундамент для дома монолитная плита

Одна из разновидностей фундамента в виде монолитной плиту это УШП – утеплённая шведская плита.

Фундаментная плита — это монолитная железобетонная платформа, на которой строится дом. Универсальный вид фундамента, подходящий практически для любого грунта и под любой дом. При проектировании и строительстве плиты важно выполнить ряд условий для того, чтобы ваш дом был тёплым и надёжным при эксплуатации, а фундамент прослужил долгие годы.

Важным моментом при выборе типа фундамента будет и то, из какого материала строить дом, например, газобетон или дерево, кирпич или керамический блок, тип перекрытия: железобетонное или деревянное, а также этажность строения: дома в один или два этажа дадут разные нагрузки на фундамент.

Уклон участка также повлияет на выбор фундамента. Как купить участок и не ошибиться рассказываю подробно в статье.

Всё же у фундаментной плиты есть ряд очевидных преимуществ, благодаря которым она получила такую популярность в строительстве.

Монолитная плита фундамента — преимущества

• универсальность использования для любого дома
• возможность не делать геологию грунта
• уровень надёжности – дом стоит на единой монолитной платформе, что уменьшает вероятность неравномерных осадок и появления трещин.
• сейсмическая устойчивость – актуально для регионов с возможными землетрясениями
• возможность устройства на сложных и пучинистых грунтах
• простота в устройстве
• большая несущая способность
• завершённость – плита может являться готовым полом первого этажа и террасы, как на фото ниже.

Монолитная плита фундамента — недостатки

• стоимость – дорогой фундамент, толщина плиты для расчёта не менее 300 мм. Стоимость такого фундамента может составлять до 30% от стоимости дома.
• нецелесообразность использования при больших уклонах участка
• нецелесообразность использования при высоком цоколе дома, т.е. когда уровень пола первого этажа возвышается над землёй более 500 мм.

Фундамент монолитная железобетонная плита — ошибки строительства

При проектировании и строительстве монолитной плиты совершают следующие ошибки:

• Переармирование плиты, когда закладывают чрезмерно большой диаметр арматуры (с запасом) или с маленьким шагом. Это приводит не только к увеличению стоимости плиты на 40-50%, но и к тому, что бетон не сможет равномерно распределиться по всему объёму из-за большой плотности армирования, в результате образуются пустоты в плите.
• Отсутствие гидроизоляции. Это обязательное условие для исключения капиллярного поднятия воды и разрушения плиты со временем.
• Отсутствие утепления. Если плиту не утеплить снизу, то есть вероятность больших теплопотерь через пол, который к тому же будет холодным зимой.
• Толщину плиты делают меньше требуемой конструктивно, экономя на бетоне. В результате под нагрузкой дома плита может треснуть.
• Частно выбирают неверную проектную отметку глубины заложения плиты, важный момент, который необходимо учесть в проекте.

Устройство монолитной плиты фундамента

Утепление делают из экструдированного пенополистирола (ЭППС), толщиной 50-100 мм.

Толщина плиты для дома до двух этажей должна быть по нормам СНиП не менее 300 мм. Всё же иногда для частного дома эту толщину уменьшают до 250 мм при выполнении расчёта несущей способности плиты.

Армирование выполняется арматурой диаметром в 8-12 мм и с шагом 200-250 мм. Армирование делается в два слоя. Монтируется арматура на «лягушки» — специальным образом согнутые стержни.

Для фундаментной плиты под частный дом поперечного армирования не требуется ввиду небольших нагрузок.

Важно выдержать расстояние между верхним и нижним рядами армирования плиты, защитный слой бетона снизу плиты — 50 мм по нормам СНиП.

Строительство плиты желательно выполнять специализированными бригадами строителей под контролем архитектора, инженера или под вашим контролем, если достаточно изучили вопрос конструктивных требований. Обязательно должен быть аудит скрытых работ перед заливкой бетона, потом что-то исправить будет невозможно.

Всё же, если решили самостоятельно залить плиту под фундамент, то воспользуйтесь помощью архитектора и строителя, возьмите консультацию, чтобы понять особенности производства фундаментных работ.

Выбор плиты должен быть обоснованным и соответствовать условиям строительства дома.

На моей практике встречались случаи, когда выбор монолитной плиты увеличивал расходы на строительство дома на 17-25% из-за неверного выбора фундамента, потому как было очевидно иное конструктивное решение.

Резюмируя написанное выше, рекомендую к выбору данный фундамент при следующем условии: строительство ведётся на относительно ровном участке, и первый этаж не высоко от земли (до 500 мм), то монолитная фундаментная плита – это оптимальное решение для строительства дома, потому как это будет прочный, надёжный и долговечный фундамент.

Более того, данный фундамент будет являться одновременно готовым полом первого этажа, что исключит необходимость в устройстве дополнительного перекрытия или стяжки пола.

Удачи в осознанном выборе.

Спасибо, что дочитали до конца, от меня персональный лайк.

Автор статьи: Александр Савенков

Архитектурное проектирование и строительство зданий, ландшафтный дизайн садово-парковых зон, создание уникальных проектов городов и микрорайонов

Источник arh1.ru

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Фото: zen.yandex.ru

Важная часть работ по созданию плитного фундамента состоит не только в заливке. Работа с бетоном — отдельный вопрос, о котором мы поговорим позже. Но плитный фундамент, как и ленточный, состоит не только из бетона. Соблюдать технологию и не допускать ошибок важно и при создании подушки, и при обустройстве опалубки, и при заложении гидроизоляции, и при создании армирующего каркаса. Перечислим 10 распространенных ошибок в этих вопросах.

1. Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты советуют выстилать полиэтиленом и щебеночную подушку, и опалубку — чтобы задержать цементное молоко и не дать ему вытечь (тем самым уберечь бетон от растрескивания впоследствии).
2. Недостаточное утрамбовывание песчано-щебеночной подушки. Чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию — равномерное удержание массива дома, под нее нужно обустроить идеальное основание. Слои песка (которые будут выполнять и функцию дренажа) следует насыпать порциями толщиной по 5—10 сантиметров, проливать водой и утрамбовывать при помощи спецтехники. Просто «утоптать» лопатами будет мало — потребуются строительные вибраторы. С щебенкой следует поступить так же. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент — тем надежнее обещает быть этот фундамент в будущем.
3. Неверное соотношение песка и щебня в подушке. В идеале оно должно быть примерно 40% к 60%. Если щебня будет больше, то возникнет вопрос успешности дренажа под бетонным основанием. Если же больше будет песка, то встанут сомнения в прочности подушки и в способности долгое время удерживать бетонную плиту фундамента.
4. Использование обрезков доски и старых стройматериалов для обустройства опалубки — иначе ни о какой прочности и плотности говорить не будет смысла. Специалисты рекомендуют использовать доску II сорта из хвойных пород. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной — это позволит выдержать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Щели между досками не должны быть больше 2 мм.
5. Выводить арматуру так, чтобы она выходила за пределы бетонного слоя. Это будет способствовать ее ускоренной коррозии. Арматурный каркас должен быть отгорожен от попадания воды, снега, других жидкостей. В идеале нужно сформировать прослойку, которая в нормативных документах называется защитным бетонным слоем (иными словами, это расстояние между поверхностью арматурных стержней до ближайшей грани бетонного монолита. Это не только защитит от коррозии, но и обеспечит правильную совместную работу бетона и металла и правильную анкеровку арматурных прутьев с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень. Поэтому, для начала, нижний уровень арматурного скелета не должен соприкасаться с дном траншеи — а значит, поверх подушки нужно сначала залить бетон слоем до 5 см, а потом уже формировать каркас. Между арматурой и опалубкой тоже должно оставаться расстояние (не менее 5 см).
6. Слишком большое расстояние между стержнями арматуры. В монолитном плитном фундаменте «шаг» сетки должен быть не больше 40 см, иначе эффект закрепления будет теряться. Этот момент должен быть обязательно просчитан конструктором. Если плита фундамента заливается самостоятельно (например, под летний домик или под беседку), то рекомендуется делать шаг как можно меньший — вплоть до 20 см. Это позволит избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
7. Неправильный выбор арматуры. В первую очередь, нельзя верить «дедушкиным» заветам о том, что бетон можно армировать любыми длинными железками. Не подойдут ни трубы, ни детали кроватей, ни заборные сетки, ни рельсы. Надо купить обыкновенную арматуру диаметром 10 или 12 мм. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном, лучше выбирать ребристую арматуру. Если вам где-то перепало много гладкой арматуры — помните, что ее можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. И избегайте алюминиевых изделий в качестве арматуры — это очень недолговечно и впоследствии способно привести к разрушению конструкции.
8. Недостаточное внимание к поверхности арматуры. Состояние поверхности обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Поэтому проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, чтобы на них не было наледи или снега, чтобы с них не опадала ржавчина. Все это ухудшит качество вашей фундаментной плиты. Обязательно проконтролируйте качество арматуры, которую вам привезли. Но вот если на металле есть эпоксидное покрытие — это не плохо: хоть оно и слегка снижает адгезию бетона, зато надолго убережет металл от коррозии.
   Лайфхак: но не вздумайте бить строителей по рукам, если вы видите, что они проливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она заржавела. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается, она за счет шершавой поверхности усилит сцепление с бетоном.
9. Сгибание арматуры с помощью нагрева или надпила. Это грубая ошибка, которая приведет к разрушению целостности металлических стержней под нагрузкой. Между тем паяльной лампой или автогеном не прочь себе помочь многие бригады шабашников. Диск болгарки тоже часто идет в ход — хозяин же все равно не видит. Запомните: все виды арматуры должны быть согнуты исключительно в холодном состоянии и механически. Вы спросите: а зачем вообще гнуть арматуру? Это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, в углах фундамента подходит только сгибание арматуры, здесь не подойдет сваривание.
10. Неверная технология соединения стержней. Правильное соединение стержней арматуры обеспечивает целостность фундамента. Свариваемая стальная арматура соединяется с нахлестом минимум 10 диаметров стержня арматуры (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть минимум 10 см). Если же арматура несвариваемая и мы занимаемся прямой анкеровкой, то нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта таких стержней: они не должны касаться друг друга: при заливке бетонная смесь должна будет охватить их со всех сторон и зафиксировать. Расстояние между стержнями должно быть минимум 2,5 см.

Источник realnoevremya.ru