Строительство ленточного фундамента это

Н аверняка, все знают, что фундамент – основа дома, которой при строительстве уделяется немалое внимание. Все нагрузки от дома приходятся на фундамент и передаются на основание, которое состоит из пластов плотного грунта. Поверхность фундамента – это плоскость, на которой расположены стены сооружения, которые находятся над землёй, либо слегка заглублены, если предусмотрено подвальное помещение. Подошва фундамента – нижняя плоскость, которая имеет общие точки соприкосновения с грунтом.

Что такое ленточный фундамент?

Л енточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо. Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее.

Ленточный фундамент от А до Я | Плюсы и минусы | Пошаговая инструкция

Ленточные фундаменты – отличное решение:

• для домов, построенных из бетона, камня, кирпича
• для сооружений, которые имеют тяжёлые перекрытия
• в случае неоднородности грунта на площадке для строительства
• если в Ваши планы входит наличие подвала (в этом случае стены ленточного фундамента будут выступать в роли стены подвала)

Виды ленточных фундаментов

Л енточные фундаменты делятся на 2 группы: монолитные и сборные.

1. Отличается долговечностью
2. Устойчив на протяжении всего времени использования здания
3. Может идеально совмещаться с конструкцией сооружений разных типов и форм

Ч тобы соорудить сборный ленточный фундамент, Вам также понадобятся армированный бетон или железобетонные блоки, которые при кладке следует закрепить, используя толстую строительную проволоку и специальный раствор. Выбрав этот вид ленточного фундамента, Вы сэкономите время, но вложите больше финансовых средств из-за необходимости применения кранового оборудования. Необходимо помнить про не плотность сопряжения плит, из-за которого может случиться протекание.

Кроме двух вышеупомянутых типов ленточных фундаментов можно столкнуться с кирпичными и бутовыми видами. Возведение кирпичного фундамента – довольно-таки трудоёмкое занятие и прочность его намного меньше, чем у монолитного или сборного. Бутовой фундамент (бутобетонный) – прочнейший и самый влагостойкий вид ленточного фундамента, что является прекрасными показателями для построения его на так называемых «мокрых» грунтах. Недостатками являются высокие цены на бутовые камни и сам подбор камней подходящих по размеру.

Как происходит устройство ленточного фундамента?

1. Для начала необходимо рассчитать размеры и объем ленточного фундамента, количество арматуры и опалубки. Выбрать достаточно ровную плоскость, где вы будете замешивать раствор. Можете использовать с этой целью бетонную стяжку или лист железа. Если в растворе будет присутствовать песок и щебень, то подойдёт также металлический бой с бортами, который применяется при стройке. Замешивание на грунте может привести к попаданию кусочков земли в раствор и появлению пустот в будущем фундаменте и снижению его прочности.
2. Далее необходимо засыпать наполнитель. Прочность и наличие пустот между щебнем и камнями будет зависеть от количества песка. Если песка будет не достаточно, то вы рискуете получить много участков открытой структуры в фундаменте.
3. В будущем растворе делаете углубление, заливаете в небольшом количестве воду, исключительно для увлажнения цемента и песка, так как щебню не нужна влага. Если вода впиталась, можно смело приступать уже к замешиванию и самой заливке. Тщательное перемешивание – важное условие для крепкой структуры.
4. Заливку лучше проводить в один этап. Чтобы поверхность получилась ровной, можно применять натянутую леску, как ориентир. После завершения заливки, выровняйте поверхность мастерком.

Перемешивая песок со щебнем, пытайтесь делать это равномерно. Не обязательно сразу мешать компоненты, можно сначала сделать ровной поверхность наполнителя, а потом добавить слой песка. Так, Вы сможете избежать пустых мест, которые будет трудно мешать с цементом. Количество цемента, необходимого при устройстве, можно рассчитать, зная массу песка. Соотношение песка и цемента составляет 4:1, при маркировке М400.

Ошибки при возведении ленточного фундамента

1. Не учтены просадка грунта, уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы
2. Использование материалов очень низкого качества с целью экономии (использование цемента более низкого качества, расколотых фундаментных блоков)
3. Низкое качество заливочных работ (неправильно вынесенные оси; котлован, вырытый не до нужной отметки; пренебрежение температурными режимами при застывании бетона; снятие опалубки раньше положенного срока)

С троительство ленточного фундамента очень ответственное занятие, стоит уделить должное внимание прохождению всех этапов проводимых работ и выбору материалов , не стоит полагаться на «авось», а всю работу лучше всего поручить профессионалам, это намного выгоднее, чем исправлять ошибки.

Источник: stroy-calc.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Одним из самых устойчивых оснований считается ленточный фундамент. Его возводят для постройки зданий, имеющих любые весогабаритные характеристики. При этом несущую способность ленты можно корректировать посредством увеличения ее ширины или высоты.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят для постройки зданий.

Под ленточным основанием подразумевается железобетонный замкнутый контур строительных элементов, которые возводят под несущими стенами здания.

Нагрузку от постройки он передает близлежащей почве. Конструкция считается надежным основанием, т.к. подходит под большинство типов грунта.

К числу ее особенностей стоит отнести следующие:

1. Фундамент противодействует процессам вспучивания, что уменьшает вероятность проседания или перекосов.
2. Его используют при строительстве зданий с цокольными этажами либо обширными подвальными помещениями.
3. Он способствует равномерному распределению массы здания.
4. Каменная лента или полоса, представляющая собой фундамент, производится не только из железобетона, но и из бутового камня, а также кирпича.
5. Конструкцию не применяют при строительстве на болотистой почве.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Главное преимущество этого основания – длительный срок службы. Такой фундамент может простоять до 150 лет; ленты из кирпича – 30–50 лет, бетонные – 50–70 лет (при хорошем утеплении и гидроизоляции).

Длительный срок службы является преимуществом ленточного фундамента.

1. Низкая стоимость (в сравнении с монолитным основанием).
2. Доступность материалов.
3. Наличие нескольких видов конструкций, позволяющих закладывать фундамент в разных условиях (изменяются ширина ленты, диаметр арматуры, сечение, глубина залегания).
4. Простота подготовительных мероприятий, что делает технологию строительства доступной для самостоятельного возведения.

Кроме того, благодаря особенностям конструкции легче выполнить качественную теплоизоляцию полов в доме.

• не подходит для забора и легких построек (сарая, бани, беседки) в силу высокой стоимости (лучший фундамент под забор – столбчатый);
• требует большого объема земляных работ;
• нежелателен для сооружений на обводненных или слабонесущих грунтах;
• при самостоятельном возведении не позволяет правильно выполнить технологию заливки бетона.

Виды ленточного фундамента

Главный критерий, по которому различаются основания, – глубина залегания. Она зависит от массивности постройки и типа почвы. Также значение имеют конструктивные особенности ленты.

Цельнолитой

Другое название – заливной, или монолитный, фундамент. Его устанавливают на месте строительства. Саму бетонную полосу обязательно армируют, а перед ее сооружением возводят деревянную опалубку, предотвращающую растекание раствора.

Характеристиками цельнолитого фундамента являются:

Заливка бетона должна проходить за 1 прием, т.к. важно, чтобы вся конструкция затвердевала равномерно. Ее недостаток – большая масса такого основания.

Сборный

Фундамент сооружают при помощи готовых железобетонных блоков. Их раскладывают на участке, скрепляя между собой цементным раствором. Армирование конструкций применяют, однако делать это необязательно. Сборный фундамент используют преимущественно при строительстве небольших домов (до 5 этажей). По своим несущим качествам он ни в чем не уступает цельнолитому основанию.

1. Несложные подготовительные работы.
2. Высокая устойчивость конструкций к холоду, что делает возможным строительство основания в зимний период.
3. Быстрота ее монтажа.

Однако фундамент не подходит для грунтов с органическими примесями (торфом, илом).

Сборный фундамент делают из железобетонных блоков.

К этой разновидности также относится свайно-ленточный фундамент. Для доставки блоков на место строительства необходимо привлекать подъемную и погрузочную технику, что увеличивает стоимость фундамента. При этом сами материалы дешевые.

Кроме того, при соединении конструкций между собой часто возникает проблема подгона по размеру разных элементов, что замедляет процесс укладки фундамента.

Мелкозаглубленный

Его используют в строительстве домов каркасных, из бруса или бревен и при других легких постройках. Возведение фундамента проходит на минимальных глубинах, поэтому основание годится только для устойчивых грунтов (скальных пород, гравелистых песков, крупнообломочных оснований).

В процессе строительства внимание уделяется:

• фактору опирания (в пределах 500 мм от поверхности);
• обустройству гидроизоляции;
• армированию;
• укладке утеплителя.

Качественная установка защитных слоев основания позволяет снизить воздействие пучения грунта. Незаглубленная конструкция требует хорошего дренажа для удаления воды, скапливающейся в песке.

Существенное достоинство мелкозаглубленного фундамента в том, что он не требует тяжелых земляных работ. Однако при таком основании отсутствуют подвальные помещения (в качестве компенсации на участке нередко возводят вспомогательные постройки, пристройки и пр.).

Глубокого залегания

Он относится к самым надежным основаниям, т.к. имеет наилучшую несущую способность. Монолитный бетонный блок подвергают армированию композитной или стальной арматурой, затем погружают в грунт.

Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от:

• уровня расположения подземных вод;
• несущей способности почвы и чередования ее слоев;
• уровня промерзания поверхности;
• планируемой высоты подвальных помещений.

Заглубленный фундамент применяют при строительстве многоэтажных домов либо для возведения построек из тяжелых материалов. Проведение работ требует немалых материальных и физических затрат, однако его можно использовать на сыпучих и других сложных грунтах. Этот тип основания практически не применяют для частного строительства.

Особенности для разных построек

Обустройство фундамента под дом и его конструкции зависит от типа почвы и нагрузки здания. При возведении малогабаритных построек используют малозаглубленное основание (глубина залегания – 70 см). Если они выполнены из камня или кирпича, то рекомендуется фундамент глубокого залегания.

Существуют и другие особенности, о которых нужно знать:

1. В северных регионах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30 °С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно если почва слабопучинистая).
2. Предпочтительная форма кладки фундамента для небольших зданий – трапеция либо прямоугольник с лабиринтом внутри. В последнем случае кладка расширяется книзу.
3. Чем тяжелее здание, тем обширнее должны быть подготовительные работы на участке.
4. Если строят загородный дом с цоколем, то используют фундаментальные железобетонные блоки. При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже на участке с сухой почвой и при малом количестве осадков необходимо защитить фундамент от подземных вод.
5. Для построек, которые нагружаются от движения (гаража, ворот, качелей, горок, аттракционов), хорошо подходит ленточное основание.

Как определить глубину

Под глубиной понимается расстояние от поверхности почвы до подошвы основания (не менее 0,5 м).

Значение имеет плотность грунта:

1. На однородных почвах (песок с щебнем и глиной) рекомендуемая глубина фундамента – 0,5 м.
2. Уровень закладки в пучинистых почвах (суглинок, супесь, глина) – 0,7 м.
3. Слабые и подвижные почвы (плывуны, псевдоплывуны) вынуждают возводить основание на глубине до 2,5 м.

При этом уровень его заложения может быть незначительно увеличен при нахождении рядом близко растущих деревьев. Бетонную ленту закладывают на отметке в половину глубины промерзания грунта (ГПГ, определяется по данным таблиц в зависимости от региона).

Если подземные воды располагаются ниже отметки замерзания, то бетонную ленту можно устанавливать на любом уровне. В случае когда русло подземных вод проходит выше точки промерзания, основание закладывают на уровне ГПГ.

Глубина фундамента — расстояние от поверхности почвы до основания.

Расчет фундамента

Земляным работам и строительству предшествует расчет ширины фундамента, глубины и общей площади подошвы.

Она определяется так: S>k(n)*F/k(c)*R.

1. k(n) – коэффициент надежности.
2. F – нагрузка от постройки и все, что увеличивает давление на ленточное основание.
3. k(c) – коэффициент, значение которого принимается в зависимости от типа грунта (от 1 для влажных почв до 1,4 для сухих).
4. R – сопротивление почвы.

Важно принимать в расчет и другие нагрузки.

К ним относятся:

• снежный покров;
• площадь потолочного перекрытия и потолка;
• площадь внутренних элементов здания (лестниц, перил и пр.);
• стропильная система, вес кровли и материалов, из которых сделана крыша;
• вес материала для облицовки и обустройства дома, цоколя, воздушной и тепловой изоляции.

Примерные исходные данные для расчета:

1. Место строительства (город, область).
2. Тип местности (село, ПГТ).
3. Размер постройки (в метрах, по наружным граням фундамента).
4. Угол наклона крыши.
5. Предполагаемая высота.
6. Наличие или отсутствие цоколя, материалы для его постройки.
7. Внутренние и наружные несущие стены, их толщина и высота.
8. Вид кровли.

Онлайн-калькулятор ленточного фундамента

Осуществить расчет основания возможно при помощи онлайн-калькулятора и аналогичных программ. Так легко рассчитать примерную стоимость работ, определить объемы поставок, количество требуемых материалов и закупок.

Онлайн-калькулятор помогает осуществить расчет.

Пошаговая инструкция к типичному строительному калькулятору:

1. Выбрать нужный тип ленты.
2. Указать марку бетона.
3. Ввести значения параметров ленты (ширину, длину, высоту, толщину).
4. Указать длину стержня арматуры.
5. Произвести расчет металлических конструкций (имеется ли бетонная подготовка на участке, каковы площадь сечения стержней и их длина).
6. Ввести характеристики опалубок (толщину, ширину и длину доски).

На основании этих данных программа выдает чертеж, который можно распечатать, и подробную информацию, касающуюся:

• веса и объема бетона;
• нагрузки на почву от основания;
• площадей внешней боковой поверхности и подошвы;
• общего веса и длины металлических конструкций;
• шага поперечных стержней.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного возведения фундамента из материалов потребуются:

1. Для опалубки – щиты из древесины, бруски, струганые доски.
2. Для каркаса – арматура и проволока для вязки прутьев.
3. Для фундаментной подушки – песок и щебень.
4. Вспененный полистирол (с целью обеспечить гидроизоляцию деревянных конструкций).
5. Материалы для защиты основания – цементно-полимерные, битумные или рулонные смеси.
6. Бетон (для замешивания – щебень, цемент и песок).

Список инструментов включает в себя:

1. Рулетку.
2. Болгарку (для резки арматуры), бензопилу или ручную пилу.
3. Кувалду.
4. Бетономешалку.
5. Штыковую и совковую лопаты.
6. Топор.
7. Виброплиту.
8. Молоток.
9. Мастерок.
10. Трамбовку.
11. Шуруповерт, шурупы, гвозди.
12. Металлические емкости для приготовления бетонной смеси.

Как правильно сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Когда все расчеты произведены и выбран желаемый тип основания, важно уделить внимание предполагаемым затратам. В частном строительстве нередко возникает ситуация, когда хорошо спроектированный чертеж имеет 1 недостаток – отсутствие денег для его реализации.

После проведения расчетов важно обратить внимание на затраты.

Если работы по возведению фундамента начаты, то их необходимо заканчивать в ближайшее время.

Важно учитывать, что не получится сделать отсрочку и отложить процесс заливки бетона в связи с нехваткой материала или поломкой нужного инструмента.

Подготовительные работы

Мероприятия по подготовке основания отнимают почти треть всего бюджета строительства.

Перед возведением фундамента нужно:

1. Расчистить участок от мусора, веток, кустарников, деревьев.
2. Искусственно снизить либо осушить грунтовые воды.
3. Разметить участок с помощью веревки, клиньев. На земле нанести внешние и внутренние границы фундамента.
4. Определить неровности на поверхности, найти самую низкую точку. Дно траншеи везде должно иметь одинаковую глубину (ровность определяют при помощи уровня).

Разметка участка: как сделать ровно

Правильно проведенная разметка упрощает работы по возведению основания для дома и гарантирует его надежность.

Хорошая разметка участка гарантирует надежность фундамента.

Среди инструментов для разметки фундамента используют:

1. Металлическую рулетку (длиной не менее 10 м).
2. Шпагат, шнур, леску.
3. Деревянные колья, бруски, П-образную арматуру.
4. Гидроуровень.

Чтобы разметить фундамент максимально ровно, лучше использовать лазерный нивелир.

Этот прибор обладает высокой точностью (погрешность – 3–7 мм) и простотой в использовании.

При разметке нужно соблюдать такие требования:

1. Часто сверять длины сторон фундамента.
2. Установить ось будущей постройки.
3. Правильно выставить углы будущего основания.
4. Выдерживать геометрию фундамента, которая прописана в чертеже.
5. Определить первый угол отвесом. От него натянуть веревку к 2 другим углам, расположенным перпендикулярно к нему.
6. Между углами натянуть веревку.

Внутреннюю разметку делают так же, как и внешнюю (размер отступа – от 40 до 90 см).

Разработка грунта

Мероприятия включают в себя земляные работы – выравнивание участка вручную или с помощью техники, копание канав и траншей, разработку котлована под фундамент. К этому времени на участок уже должны быть доставлены все материалы, собраны все щиты опалубки и секции арматуры.

Для фундамента неглубокого типа траншея может быть выкопана вручную. Если постройка предполагает наличие цоколя или подвала, без спецтехники не обойтись.

Опытные строители советуют:

1. Разрабатывать грунт под основание летом и в первые осенние месяцы.
2. Начинать копать с самого высокого угла. При этом заглубление делать постепенно, по всей площади траншеи.
3. По мере увеличения глубины укреплять стенки боковыми щитами.
4. После выемки земли из траншеи заранее найти место, куда ее складывать.

Дно котлована должно быть только горизонтальным.

Создание песчаной подушки

Цель подушки – заменить рыхлый грунт на крепкое основание, способное выдержать нагрузку здания. В состав слоя могут входить гравелистая почва, песчано-щебневая смесь, песок средней либо крупной зернистости. Его толщина зависит от веса постройки и составляет от 10 до 25 см.

Главное требование при создании подушки – плотная трамбовка ее поверхности.

1. Выровнять дно котлована.
2. Устроить дренаж из щебня или гравия (если рядом расположены грунтовые воды).
3. Уложить ровным слоем материал подушки поверх дна котлована.
4. Утрамбовать слой песка виброплитой. Для эффективности засыпать несколько слоев песка, каждый из которых утрамбовать отдельно.
5. Проверить качество трамбовки. На песке не должен оставаться след от обуви стоящего на нем человека.

Дренажная система

Качественно выполненный отвод грунтовых вод предотвращает подтопление основания и увеличивает его срок службы. В некоторых случаях достаточно ливневой канализации рядом с фундаментом, однако чаще всего требуется монтаж полноценной дренажной сети.

Пошаговая технология установки дренажа:

1. Укрепление стенок фундамента и дома при помощи строительной сетки.
2. Обработка стенок основания мастикой на основе битума или любым другим гидроизоляционным веществом.
3. Копание траншеи глубиной не менее 0,5 м ниже фундамента.
4. Создание уклона и подушки. Засыпание и утрамбовывание песка на дне траншеи.
5. Выстилание ее дна и стенок технической тканью (геотекстильным фильтром).
6. Укладка щебня (1 слой – 10 см).
7. Выкладка дренажных труб.
8. Засыпка траншеи слоем щебня в 10 см.
9. Ее укутывание с помощью геополотна.
10. Врезка и монтаж системы.
11. Засыпка, утрамбовка ее землей.

Монтаж опалубки

Конструкция определяет форму фундамента. В частном домостроении чаще всего применяют деревянную конструкцию.

Для ее монтажа необходимо:

1. Сколотить из деревянных брусков толщиной 25 мм щиты (шириной, равной сумме цоколя и глубины траншеи).
2. Забить вертикальные клинья по всей территории участка. Шаг равен 1 м.
3. Прикрепить щиты к клиньям (использовать саморезы либо гвозди).
4. Укрепить щиты поперечинами и распорками.
5. Убедиться, что вся конструкция стоит по уровню.

Установка арматуры

Основной материал – стальные стержни с выступающими продольными и косыми ребрами (диаметром от 12 до 20 мм).

Для установки арматуры используют стальные стержни.

Дно траншеи выкладывают кирпичами. Нижний ряд стержней (2–3 прутка) располагают на высоте 5–10 см от дна траншеи. Шаг поперечной арматуры – 0,5 м.

Чтобы изготовить металлическую сетку, необходимо связывать стержни специальной проволокой, чтобы получился квадрат со стороной 40–50 см. Не рекомендуется сваривать места стыков стержней, т.к. они уязвимы для коррозии.

Для армирования углов фундамента удобнее всего использовать Г-образные стержни.

Этап заливки бетоном

Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.

Какой выбрать

Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.

Ориентироваться следует на одну из так их марок:

Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.

Как сделать смесь самому

Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).

Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:

1. Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
2. Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
3. Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.

Алгоритм действий с бетономешалкой:

1. Включить аппарат.
2. Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
3. При сильной густоте бетона долить воды.

Общее время перемешивания – не более 10 минут.

Правильная заливка

Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.

После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.

Важно, чтобы бетон застывал во влажной среде. Через 1,5–2 часа после заливки важно засыпать его укрывным материалом или опилками.

Что делать дальше

После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.

Процесс происходит таким образом:

1. Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
2. Освобождают нижние.
3. Отделяют щиты от стоек.
4. Убирают подпорки.
5. Снимают доски опалубки.

Нежелательно резко срывать все элементы конструкции, т.к. в этом случае возможно появление сколов и трещин в бетоне.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.

Для гидроизоляции основания используют такие материалы:

1. Битумно-полимерную эмульсию.
2. Жидкую резину.
3. Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.

Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовку и очистку основания.
2. Укладку гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
4. Отделку.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Видео о заливке ленточного фундамента

Чтобы избежать досадных ошибок в процессе его укладки, начинающему строителю рекомендуется посмотреть несколько видео на тему, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Это поможет осознать примерный объем предстоящих работ и определить для себя четкий план действий.

Источник: stroyhelper.ru

Все, что необходимо знать про ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты наиболее популярны в индивидуальном строительстве. Они надежны и долговечны — срок службы такого основания превышает 150 лет. В каких же случаях лучше устраивать сборные или мелкозаглубленные конструкции, а когда стоит закладывать ленту ниже глубины промерзания?

Что собой представляют ленточные основания?

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения как по всему периметру здания, так и под всеми его внутренними несущими стенами. Собственно говоря, это непрерывная стенка в земле, равномерно нагруженная вышележащими конструкциями.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными и используются преимущественно при возведении домов с тяжелыми стенами (бетонными, кирпичными, каменными) и перекрытиями. Сооружают их и при строительстве деревянных домов, хотя в этом случае все чаще используют винтовые, столбчатые и свайные основания.

Для бетонных ленточных конструкций характерны массивность, высокий расход материалов, большая трудоемкость и значительная стоимость. Простой расчет показывает, что для отливки фундамента 8 x 8 м шириной 40 см, заглубленного в грунт на 1,5 м, потребуется 28–30 м³ бетона. Сегодня 1 м³ бетона марки М300 стоит 3000–3500 руб., и это без учета доставки.

В результате только расходы на сам бетон составят свыше 100 000 руб. Кроме этого, будут нужны металлическая арматура диаметром 12–14 мм, обрезная доска 150 х 40 см для опалубки, гидроизоляция, гвозди, вязальная проволока и песок для отсыпки подушки фундамента. И, естественно, не следует забывать о стоимости доставки всех материалов и об оплате строительных работ. В целом фундамент глубокого заложения может обойтись в 170 000–180 000 руб. и более.

На толщину фундамента прежде всего влияет материал, из которого он изготовлен. Минимальная толщина — 100 мм возможна только при использовании железобетона. Для бетона она уже составляет 250 мм, а для кирпича — 500 мм. Кроме того, толщина основания зависит и от допустимой нагрузки на грунт.

Хорошо известно, что на наиболее распространенных в средней полосе России грунтах (глинистые, суглинистые, легкие супеси и гравелистые) на глубине 80 см она не должна превышать 1,5–2 кг/см². Это означает, что при толщине фундамента кирпичного дома, равной толщине кладки стен (50 см), нагрузка на грунт от стен будет меньше предельного показателя.

Оптимальной считается ширина, на 5 см превышающая толщину стены. Тем не менее лучше всего определить толщину ленты фундамента еще на стадии проектирования исходя из несущей способности грунта, полученной в результате проведенных инженерно-геологических изысканий, и расчетной массы дома. Ведь нередко вместо того, чтобы увеличивать общую толщину ленты фундамента, в целях экономии материалов расширяют его подошву. В этом случае основание имеет в сечении форму трапеции, а не прямоугольника.

По действующим СНиПам различают фундаменты глубокого (более 5 м) и мелкого (до 5 м) заложения. В свою очередь фундаменты мелкого заложения бывают мелкозаглубленными (до 0,6–0,8 м) и заглубленными ниже глубины промерзания грунта

Разметка фундамента

Первый этап — разметка будущего фундамента и соответственно самого дома. Прежде всего намечают оси конструкции. После этого от одного из углов дома натянутым шнуром обозначают две будущие стены, перпендикулярные друг другу. Чаще всего это главный и боковой фасады. Одновременно отмечают и размеры этих стен. Четвертый угол фундамента определяют с помощью угольника.

Дополнительно правильность разметки полученного прямоугольника проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны. Если дом в плане представляет собой прямоугольник — разметка завершена, если более сложную фигуру — то по тому же принципу выстраивают и другие элементы.

В последнее время вместо шнура, мерной ленты и угольника строители используют современные лазерные дальномеры, что значительно упрощает и ускоряет процесс разметки, одновременно существенно повышая ее точность

Но важно не только провести оси траншей, но и обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента.

Земляные работы

Перед началом земляных работ со всего участка застройки снимают растительный слой земли и складывают его там, где он не будет мешать строительству. Ну а для того, чтобы предотвратить возможность затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устраивают перехватную канаву.

Профиль выкапываемых траншей под ленточный фундамент зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых вод. Вертикальные стенки высотой 1–1,2 м допустимы лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии подземных вод. В остальных случаях следует предусматривать откосы или временное укрепление стенок досками.

Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась

Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта и уровня подземных вод. Начнем с того, что она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если же несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупно-зернистого песка или гравия — после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.

Следующий фактор — грунтовые воды. Если их уровень расположен значительно ниже расчетной глубины промерзания (более чем на 2 м), глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5–0,7 м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые — устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20 см ниже глубины промерзания. В Московской области этот показатель составляет около 1,5 м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,7–1,8 м.

Гидрогеологические условия местности диктуют и определенные различия в материалах, используемых для сооружения фундаментов. На сухих и маловлажных грунтах основания малоэтажных зданий часто делают сборными и выполняют из любых традиционных материалов (кирпич, бутовый камень и т. п.). Ну а для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо устраивать монолитную ленту из бетона.

Для устройства надземной части фундамента, который должен возвышаться над уровнем земли минимум на 30–50 см, выполняют опалубку. Для этого могут быть использованы доски или специальные металлические листы инвентарной опалубки.

Для заливки фундаментов используют готовые бетоны заводского изготовления класса не ниже В25. Их доставляют на строительную площадку специальные бетоновозы-миксеры. Класс и марку бетона можно проверить по сопроводительным документам.

Несколько иначе дело обстоит тогда, когда раствор готовят непосредственно на стройплощадке с помощью небольших бетономешалок. В таком случае для получения требуемой марки бетона необходимо применение определенной марки цемента и строгое соблюдение пропорции используемых связующих и заполнителей. При этом стоит учесть, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте его марка снижается за полгода на 25%, за год — на 35–40%, а за два года — примерно вдвое.

Источник: www.zaggo.ru

Ленточный фундамент для дома. Описание, особенности, виды и строительство ленточных фундаментов

Ни один современный дом не может обойтись без фундамента. Он стоит довольно дорого, поэтому многие, на этапе его обустройства, пытаются неплохо сэкономить. Есть различные варианты обустройства основания, но именно ленточный фундамент для частного дома пользуется большим спросом. О том, что он представляет собой, как делается, на какие моменты нужно обратить внимание, мы и поговорим в этой статье.

Описание и особенности

Ленточным он называется потому, что все его части соединены воедино. То есть, такой ленточный фундамент для одноэтажного дома представляет собой траншею, которая располагается по всему периметру дома. В нем, в зависимости от площади, может присутствовать центральная стенка. Её глубина либо такая же, либо меньше до 30 см, чем у внешнего периметра.

Что касается особенностей, то ленточные основания могут быть совершенно разные по габаритам. Они определяются размерами будущего дома, а также возможностью дальнейшей кладки кирпича, либо обустройством отделки иным способом. Чем толще ширина фундамента, тем дороже вы заплатите на выходе, при расчете с доставщиком бетона. Чем длиннее стены вашего дома, тем дороже будет себестоимость работы.

На стоимость ещё может повлиять глубина основания. Этот критерий должен быть рассчитан идеально, поскольку он определяется глубиной промерзания грунта. Средняя глубина для центральной части нашей страны составляет не менее 120 см.

Не менее этой глубины стоит закапывать и подвод воды, поэтому труба должна пройти под бетонным основанием. В то же время, такое основание может быть мелкозаглубленным, либо укомплектованным на глубину 1,5 метра.

• Даже у такого простого основания, есть разновидности. Например, разновидностям характерен способ обустройства. То есть, если мы для обустройства используем бетон, то основание считается монолитом. Если же в процессе укладки мы делаем ленточный фундамент для дома из уже готовых блоков, то он считается блочным. В остальном, среди основных видов можно выделить следующие:
• С опалубкой и без нее. Под опалубкой понимается подъем деревом на необходимую высоту. Опалубка позволяет оградить основные стены дома от воздействия грунта, и не использовать красный рядовой кирпич для работы с цоколем. Без опалубки, основание заливается по уровню земли. Затем придется выкладывать цоколь, на что тоже пойдёт немало денежных средств. Специалисты рекомендуют устанавливать опалубку и поднимать основание хотя бы на 10 сантиметров от грунта.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент и заглубленный на величину промерзания. Об этом мы уже говорили. Мелкозаглубленным считается тот, который находится на глубине не более 50 см. Чтобы повысить несущую способность фундамента, капают на величину до промерзания грунта и вплоть до места, где будет начинаться бетон, засыпают песок и трамбуют. Что касается основания, которое залито бетоном или выложено монолитными блоками на величину промерзания грунта, то такой проект является дорогостоящим. Но он оправдывает себя, поскольку трещины в подобном основании исключены.
• Армированный и или нет. Армировка используется практически всегда. Это связано с тем, что наличие металла внутри основания позволяет сдерживать монолит от пучения грунта и исключать трещины. Там, где арматура не используется, фундамент может дать трещину, провалиться под землю, разрушиться иным способом. В основном на подобные основания не устанавливают капитальные сооружения.

Плюсы и минусы

Достоинств и недостатков у ленточного фундамента хватает. Начнём с преимуществ:

• Недорогой вариант, доступный для каждого. По себестоимости он на 50% дешевле монолитного основания. Нередко многие застройщики обустраивают его своими руками, что позволяет ещё сэкономить до 30% от стоимости. Такое основание можно заливать за несколько дней самому, используя бетономешалку.
• Нет необходимости в спецтехнике. Выкопать такое основание вы можете самостоятельно, за пару дней. Затем, можно замешать раствор в бетономешалке и выполнить заливку. Это позволит не только сэкономить, но и не использовать спецтехнику. Если же она нужна, и пространство позволяет, гораздо проще заказать готовый раствор и залить за пару часов.
• Низкая стоимость. В сравнении с такими вариантами, как монолит, ленточная разновидность стоит на порядок дешевле. Она выгодна при малоэтажном строительстве, поскольку предполагает заглубление на величину, где грунт не промерзнет зимой.
• Удобство при прокладке коммуникаций. Уже на этапе обустройства, в пространство, где будет залит бетон, закладывают трубы. Их, как правило, закладывают в виде труб, увеличенного диаметра, чтобы потом подкопаться и ввести в дом воду, вывести электричество, подключить скважинный насос или выполнить другие варианты работ.
• Позволяет заливать стяжку в перспективе. Если раньше все устраивали дома на ленточном фундаменте и использовали дерево для пола, то сегодня заливают стяжку. Внутри собственного пространства засыпают грунт, который утрамбовывают, делают гидроизоляцию, армируют и после чего заливают бетон. Ленточный фундамент для дома из газобетона тоже необходимо гидроизолировать, поскольку так не будут разрушаться блоки или кирпич стен.

Недостатков мало, но они есть. Во-первых, необходимо поднимать такое основание на 10 сантиметров минимум от земли. В таком случае придется построить опалубку, откуда пойдут затраты на лишний бетон. Без опалубки не рекомендуют заливать, поскольку иначе стены дома через цоколь будут питать влагу из земли.

Ленточный фундамент со сваями

Во-вторых, замешивать бетон вручную проблематично, поэтому лучше всего воспользоваться услугами спецтехники. В отличие от таких разновидностей как столбчатый, свайный и другие основания, ленточное основание обходится дороже, поскольку здесь по кубатуре выходит больше. С другой стороны, это дешевле чем заливать монолит или использовать блоки, укладывая их подъемным краном.

В-третьих, рекомендуется точное соблюдение технологий. Здесь нужно следить за наполнителем в бетоне, поскольку большим спросом пользуется именно гранит. Многие предлагают за эти деньги кварцит, керамзит и прочие материалы, но только гранит обладает минимальным уровнем радиоактивности, отлично сдерживает внутреннюю структуру. В-четвертых, необходимо армировать. Без арматуры в первую или во вторую зиму основание лопнет, что приведет к появлению трещин на стенах строения.

Своими руками

Выполнять работу самостоятельно можно. Для этого, необходимо произвести правильную разметку. Относительно общих вынесенных точек на местности, забивают колышки по периметру будущего дома. При этом необходимо выполнить проверку диагоналей.

Это поможет понять, насколько идеально вы разбили основание, чтобы не ошибиться на несколько сантиметров или на большую величину. После того, как колышки забиты, нитка натянута, рекомендуется выполнить штробление грунта. Это делается обычной лопатой, чтобы перенести плоскость нитки на местность.

Даже если где-то вы немного промахнетесь, не страшно, на прочность это фактически не повлияет. Когда штробление закончено, рекомендуется убрать шнурку. Далее, либо нанимают спецтехнику, либо углубляются на нужную величину самостоятельно.

Величина заглубления должна быть не менее чем располагается глина в основании. Рекомендуется углубляться на величину, где грунт уже не будет промерзать, поскольку это удобно с точки зрения прокладки коммуникаций и общей прочности основания.

Когда вы докопались до нужной глубины, основание выравнивают, затем начинают засыпать подушку из песка. Величина должна быть не менее 5-10 см, после чего ее стоит пролить водой и немного разровнять. Далее выполняет армирование, где для частного дома зачастую используется арматура 12-14 мм. Она не должна касаться песка, и до поверхности должна не доходить не менее 5 см.

Её связывают между собой, используя вязальную проволоку, либо сварочное оборудование. Когда работа закончена, приступают к замешиванию, либо заказывают готовый раствор. С готовым раствором нет ничего проще. Марка бетона для ленточного фундамента М200-250 вполне подойдет для работы.

От вас лишь потребуется немного, поспособствовать технике совковой лопатой, чтобы разгрести бетон равномерно по поверхности. Если же вы делаете работу по изготовлению самостоятельно, то смешивайте в консистенции 1, 2, 4. Где на один цемент приходится два ведра щебня, и четыре ведра песка. Воду добавляйте по готовности материала.

Когда работы закончены, рекомендуется дать основанию высохнуть, на что может пойти не менее 28 дней. За это время наберется проектная прочность, и можно приступать в дальнейшему строительству.

Можно ли залить собственной бетономешалкой с перерывами?

Заливать ленточный фундамент своими руками можно. Обычно используют несколько бетономешалок, поскольку так работу получится выполнить быстрее. Для заливки придётся подготовить сырьё, где песок должен быть речным, цемент марки м500, щебень — гранит, или в самом крайнем случае кварцит. Что касается песка, то речным он должен быть потому, что содержит в себе минимальное количество органических примесей.

Именно поэтому спустя годы эксплуатации его свойства нисколько не потеряются. Цемент марки м500 позволяет достичь нужной консистенции. По качеству он не будет уступать несколько тому, который будет доставлен на бетономешалке. Что касается щебня, то гранит, в отличие от кварцита в своем составе не имеет металла. Поэтому он менее подвержен окислению, лучше слипается с бетоном и образует качественное соединение.

Смешивать нужно в консистенции один, два, четыре. О том, где и какая цифра что обозначает, мы ранее уже упоминали. Желательно расставлять бетономешалки по периметру так, чтобы они находились каждая со своего угла. Так заливка будет проходить равномерно и вам не придется носить бетон в ведрах. Можете сливать сразу в подготовленное отверстие.

В процессе работы, особенно когда вы делаете её в один инструмент, можете столкнуться с тем, что за один раз не залить. Поэтому, нам предстоит заливать в несколько слоев. Так делают, в этом нет ничего страшного. Желательно, чтобы перерыв между соседними слоями был не более одних суток.

Залив бетона с миксера

Если же перерыв больше, то необходимо сбивать верхнюю часть бетонного слоя, поскольку под ним влага не высохла полностью, поэтому соединение двух слоев будет надежнее. В таком случае получим полностью однородное соединение, с высоким коэффициентом прочности.

Как рассчитать цену ленточного фундамента?

Когда мы говорим о стоимости ленточного фундамента, мы закладываем в него цену, которую заплатим за следующие виды работ:

• Земляные работы. Когда мы вынесли контур на местности, заштробили землю, начинает копать трактор, либо это делают люди вручную. Здесь идет расчет из кубатуры, либо по договоренности, исходя из общих объемов. Земляные работы в основном стоят не менее 800 рублей за кубический метр, если работа выполняется вручную. Если это делает техника, то здесь идет расчет за погонный метр или время работы трактора или экскаватора.
• Армирование. Под арматурой понимается металлический прут, который связан в каркасом. Чем толще прут, тем он дороже и лучше, поскольку основание получается прочнее. Вязальная работа тоже стоит денег, а также на стоимость повлияет количество используемого прута.
• Доставка бетона. Сегодня, в зависимости от объёма покупаемого сырья, доставка вам может быть либо включена в стоимость общего количества кубов, либо оплачиваться отдельно. Доставка выполняется на бетономешалке объемом от 2, до 9 кубических метров, где машины сливают сразу в подготовленные траншеи. Необходим доступ. Лишний бетон, который останется, вам сольют в специально подготовленную емкость.
• Изготовление бетона. Если вы решили залить основание самостоятельно, поскольку не доверяете поставщикам, либо у вас есть какие-то другие объективные причины, то приготовьтесь покупать сырье. Это песок, цемент, щебень. Все это необходимо доставить, поэтому вы заплатите за доставку. Если на участке нет воды, с чем часто сталкиваются застройщики, когда участок находится вдали от инфраструктуры, то за её доставку тоже придётся заплатить.

Предлагаем подробнее остановиться на варианте, когда мы заказываем готовый раствор. Нам, исходя из общего объема, машина доставляет столько, сколько нужно. Доверяйте поставщикам, проверенным временем, поскольку многие работают недобросовестно, доставляют объем до 10% меньше. Его, может и хватит, но подобная покупка будет для вас невыгодной.

Армирование фундамента

От вас требуется лишь правильный расчёт. Для расчета необходимо посчитать объём. Объём, исходя из формул, с которыми мы познакомились в учебное время, рассчитывается как глубина ленточного фундамента, умноженная на длину и на ширину фундамента.

Стоит учитывать, что углы дома, даже если он имеет самую простую прямоугольную конструкцию, по два раза считать не нужно. Вы считаете две стенки как максимальную длину и у двух других отнимаете величину ширины подготовленного пространства. Это важно, поскольку вы не будете переплачивать. Многие недобросовестные поставщики так и пытаются обмануть. Поэтому, следите за тем, с кем работаете.

Вычитать арматуру, а также какие-то неровности не следует. Нужно всегда брать немного с запасом. Тогда вам точно хватит, и машине не придётся уже за дорого ехать за дозаправкой. Поэтому, берите процентов на 10 больше от собственного расчета. Тогда точно хватит и то, что останется, вы сможете использовать для выравнивания поверхности, а также залить где-то дорожку или подъезд к дому.

В заключение

Когда вы уже залили бетон, то сразу не нужно начинать строительство. Есть проектные рекомендации, которые предполагают дать основанию выстояться не менее 28 дней. За это время он наберёт максимум своей несущей способности.

Но, строить можно начинать примерно, через 2 недели. Это особенно касается тех моментов, когда строительство не быстро набирает обороты. То есть, за время, пока бетон высыхает, можно выложить цоколь.

Накрывайте пленкой, поливайте водой и следите за тем, чтобы структура не пересыхала. Пересохший бетон, это гарант образования трещин, которые в перспективе могут промерзать, что приведет к их разрушению.

Источник: stpoyka.ru

Ленточный фундамент

В строительной практике есть достаточное количество решений конструкций для надежной передачи силы от тяжести строений к грунту. Говоря более простым языком, речь идет об опоре здания или его фундаменте. Среди них ленточный фундамент можно назвать и самым популярным, и наиболее практичным. Обосновать это и параллельно описать другие качества данного элемента зданий возьмется данная статья.

Что это такое фундамент ленточный

Как известно, первое и главное условие надежности любого строения это его стабильное по времени и в пространстве состояние. Обеспечить его призвана опора на грунт. Одной из его разновидностей является ленточный фундамент. Это опора несущих и вспомогательных стен, замкнутая по контуру и отличающаяся:

Вполне резонно, что глубина залегания (высота фундамента) находится в прямой зависимости от структуры грунта, массивности сооружения и планировки здания. Большое значение здесь играет и географическое положение строительства, а именно — глубина промерзания почвы.

Ленточные фундаменты могут возводиться непосредственно на месте стройки при помощи опалубки и жидкого бетона. Второй вариант исполнения — из готовых железобетонных фундаментных блоков. Второй вариант допускает образования пустот между составляющих, которые заполняются цементно-песочно-гравийной смесью.

Геометрия ленточного фундамента находится в прямой зависимости от веса будущего строения. Логично будет предположить, что деревянный сруб или дом из клееного бруса потребует более легкого фундамента чем здание из кирпича, или блоков с большим удельным весом.

Разновидности

Понятие «ленточный фундамент» предусматривает несколько вариантов возведения опор здания. Только изначально верный выбор того или иного вида способен дать гарантию надежности и оптимальных временных и материальных затрат при изготовлении основания того или иного строения. На сегодня можно выделить следующие виды:

1. Цельнолитой.
2. Сборный.
3. Мелкозаглубленный.
4. Фундамент глубокого залегания.

Цельнолитой

Главной особенностью цельнолитых ленточных фундаментов является то, что они изготавливаются непосредственно на строительной площадке. В траншею укладывается каркас из арматуры. Концентрация металлических прутков (продольных и поперечных) определяется по специальным таблицам и зависит, как от габаритов самого фундамента, так и от диаметра арматуры. Данный вид удобен тем, что есть возможность заливки большого объема бетононасосом, однако подготовительные работы (опалубка, вязание арматуры) заметно удлиняют сроки возведения.

Сборный

Суть данного вида ленточного фундамента состоит в использовании стандартных блоков. Данные железобетонные изделия заведомо прочны, компактны, а их применение существенно ускоряет данный этап стройки. Минусом можно назвать необходимость использования грузоподъемных механизмов или техники. К тому же блоки стандартной длины не всегда способны идеально сложиться в требуемый размер, а это причина появления неоднородных вставок, необходимость хоть и незначительных, но дополнительных работ по коррекции.

Мелкозаглубленный фундамент

Как уже было отмечено, тип ленточного фундамента во многом зависит от глубины промерзания почвы под будущим строением. Невозможность возведения (по той или иной причине) глубокого (ниже уровня холода) фундамента придется компенсировать мероприятиями по тепло- и гидроизоляции сооружения.

Эти фундаменты применяют либо при строительстве легких по массе домов, либо при сооружении заборов или хозяйственных построек. При этом требование к грунту остается неизменным — не склонность к пучению при низких температурах и удаленность от грунтовых вод. При этом состав грунта практически не влияет. Песок, суглинок, чернозем — одинаково готовы «принять» в себя и сосуществовать в дальнейшем с лентой из бетона.

Ленточный фундамент глубокого залегания

Тот, кто приступает к строительству двух- или трех- и более этажного дома, или у него в планах иметь подвал или цокольный этаж — должны принять как должное, что данному строению необходим фундамент глубокого залегания.

Для справки Существуют таблицы, где научно доказаны и подтверждены практикой относительно точные глубины промерзания грунта относительно широты и климатических зон будущего строительства. Они — гарант того, что ваше строение будет расположено на надежном грунте вне зависимости от суровости зимы.

Сооружение данного типа фундамента достаточно затратно, влечет за собой большой объем земляных и подготовительных работ.

Вне зависимости от глубины залегания фундамента есть смысл обустроить его песчано-гравийной подушкой. Пропустить данное мероприятие можно, пожалуй, при возведении заведомо легкого строения. Наличие грунтовых вод обяжет провести мероприятия по отводу влаги.

Важно!

Не стоит забывать о коммуникациях (вода, канализация) которые практически неизбежно будут входить в ваш дом именно через тело фундамента. Таким образом, еще на стадии установки опалубки — установка закладных избавит вас от множества проблем.

Основные и вспомогательные материалы

Даже скрупулезно рассчитанный ленточный фундамент может потребовать дополнительных строительных материалов. К таковым можно отнести:

До начала стройки

Наверняка нет такого строительства, которое можно начать, не имея перед собой подробного плана его проведения. Именно в грамотном проекте спрятан успех будущего строительства вообще и возведение ленточного фундамента — в частности.

Еще на стадии проектирования коррекцию в расчеты способны внести:

• Тип грунта под будущим зданием;
• Его теоретическое сопротивление силам тяжести;
• Практические нагрузки;
• Глубина залегания;
• Расчетная ширина подошвы;
• Расчет армирования;
• Необходимость дренажной системы;

Практика показывает, что справиться с расчетом фундамента по силам — далеко не каждому строителю, а значит есть смысл сразу довериться профессионалам. В подтверждение верности данного заключения можно сказать, что от верно рассчитанного фундамента зависит качество, надежность и долговечность всего здания, ровно как спокойствие и позитив его жителей (обитателей).

Используем ленточный фундамент для строительства подвала

Не смотря на достаточную сложность обустройства подвала при помощи ленточного фундамента, данный способ весьма популярен среди тех, кто строит себе дома.

Процесс строительства потребует прохождения следующих этапов:

• Рытье котлована;
• Укладка подушки из щебня;
• Армирование основания;
• Заливка пола бетоном;
• Армирование стен (перегородок);
• Монтаж опалубки;
• Заливка бетоном стен.

Из тонкостей, которые следует учитывать при обустройстве подвала отметим следующие:

• При армировании пола есть смысл в местах установки стен выпускать арматуру наружу. Это послужит дополнительной прочности соединения стен с полом.
• Высота стен подвала должна совпадать в верхним уровнем фундамента дома.

Какова должна быть глубина

Глубина заложения ленточного фундамента — один из самых важных параметров при его возведении. Циклические химические и физические процессы, происходящие в грунте достаточно сложны и агрессивны. В этой связи именно уровень опоры строение на грунт является определяющим. Оптимальным считается заглубление не менее 25 см ниже уровня промерзания.

Существуют специальные формулы расчета глубин фундамента, учитывающие множество коэффициентов для каждого региона. Более простым решением считается использование таблиц, где указаны статистические данные промерзания грунта той или иной местности. В качестве примера назовем некоторые данные из нее.

Так для таких городов, как Воркута, Салехард и Нижневартовск глубина промерзания грунта составляет — 240 см

Киров, Казань, Ульяновск — 170 см

Смоленск, Волгоград, Курск — 120 см

При строительстве дома в Ростове-на-Дону или Краснодаре следует ориентироваться на уровень 80-90 см

Этапы строительства ленточного фундамента

Не смотря на всю сложность и ответственность строительства фундамента можно произвести и без привлечения специализированных бригад. Пунктуальность, строгое следование плану и аккуратность здесь будут лучшими помощниками. Как и большинство масштабных мероприятий в строительстве лучше всего начать с составления схемы. Она послужит не только руководством к работе, но и поможет произвести расчет необходимых материалов, а также обозначит временные рамки данного этапа строительства.

Классический вариант здесь выглядит так:

• Подготовка основания;
• Монтаж опалубки;
• Гидро- и теплоизоляция;
• Монтаж арматуры;
• Заливка бетоном.

До монтажные работы сводятся не только к выбору места, разметке, но и к геологическим изысканиям на предмет близости грунтовых вод и состава почвы. С учетом специфики двух последних — без специалистов здесь обойтись будет достаточно сложно.

К разметке ленточного фундамента следует подойти с максимальной ответственностью. Если строительство ведется по проекту — он будет вам хорошей подмогой, а именно:

Лицевая сторона делается параллельно границе участка. Разметку следует начинать с одного из углов. Особое внимание уделяем диагоналям. Так при стандартных размерах домостроения разница расстояний между углами не должна превышать 2 см. Меньше — лучше.

Для измерения лучше использовать минимально эластичные измерительные приборы — например, металлическая рулетка, рейка и т.д. После разметки наружных стен и углов можно приступать к ориентации внутренних комнат (их стен) и перегородок.

Когда разметка произведена и сделан контрольный замеры — наступает черед земляным работам. Рытье котлована обычно доверяется технике.

На заметку В отдельных случаях вместо котлована может выступить обыкновенная траншея. Это варианты, когда подвал под домом или иные помещения не предусматриваются.

Дно заглубления в почву покрывается песчаной подушкой. Оптимальная ее высота 45-50 см. Альтернативой песку здесь может служить шлак, гравий или щебень. Главные требования — экологическая чистота и минимальная по размеру фракция. После уплотнения песка (или иного материала подушки) и придания поверхности относительной горизонтали — дно заливается тощим бетоном толщиной 8-10 см.

Уплотнение подушки можно производить, как при помощи вибротрамбовки, так и с помощью ручных средств вплоть до пролива водой.

Установка опалубки

Здесь на выбор предлагается использовать либо многоразовую (съемную опалубку), либо одноразовую (несъемную опалубку). Для первого типа применяют металлические листы, толстую фанеру или обрезные доски. Для второго можно использовать пенополистирол, который может сыграть в дальнейшем и роль изоляционного материала. Как известно, данный материал практически нейтрален к влаге и при этом хорошо защищает основу от экстремального воздействия низких температур.

При обоих вариантов не обойтись без подпорок. В зависимости от материала опалубки шаг их колеблется в интервале от 50 до 120 см. В случае работы с котлованом подпорки устанавливаются равномерно с обеих сторон полости, куда в дальнейшем будет заливаться бетон. Высота опалубки должна возвышаться над фундаментом не менее чем на 10-12 см. «Нулевой» уровень фундамента (верхняя точка) помечается маркером на внутренней поверхности опалубки. Это необходимо для выравнивания уровня на завершающем этапе (при выравнивании) формирования фундамента.

Чтобы отметки подчинялись единой плоскости необходимо использования уровня (водяного, лазерного или иного).

На заметку Специалисты рекомендуют при обустройстве опалубки использовать полиэтиленовую пленку. Он предотвратит протекание «цементного молочка» (смеси воды и добавками) наружу.

Укрепление (армирование)

Для формирования остова (скелета) опоры здания используют металлическую арматуру.

На заметку В последнее время набирает популярность арматура стеклопластиковая. Споры о ее полной заменяемости еще не окончены, но для сложных фундаментов (по радиусу) она — явно будет в приоритете.

Стандартной считается схема с двумя рядами арматуру, однако при возведении мощных строений допускается и трехрядное армирование. Самыми популярными для этих целей считаются прутки диаметром от 10 до 16 мм. Навивка повысит коэффициент сцепляемости метала (углепластика) с бетоном.

Фиксация арматуры в обоих случаях производится вязальной проволокой при помощи ручных приспособлений либо специального пистолета. Шаг вязания арматуры составляет 25-30 см с уменьшением его по углам конструкции до 10-15 см. В последнее время процедуру фиксации арматуры призваны облегчить специальные хомуты, среди которых различают вертикальные и горизонтальные.

Расчет необходимого количества арматуры будет более точным, если воспользоваться специальными таблицами, где по таким параметрам, ка высота, длина и поперечное сечение вы получите относительно точное значение.

Заливка опалубки бетоном

Одним из завершающих этапов возведения ленточного фундамента является заливка бетоном. В большинстве случаев требуемый объем является значительным, а значит, оптимальный вариант — заказать доставку уже готового раствора. Это существенно сократит ваши трудозатраты и поможет соблюсти некоторых важных правил. А именно:

• Время, отведенное на заливку фундамента не должно превышать один день;
• Перерыв между партиями заливаемого бетона не должен превышать двух часов;
• Заполнение опалубки лучше всего производить с нескольких точек.

Важно!

Не следует увлекаться «растягиванием» раствора по опалубке. Это снизит качество готового изделия. Не рекомендуется осуществлять заливку с высоты более двух метров. Это нарушит структуру бетона, что повлечет ухудшение качества.

Оптимальными погодными условиями для того чтобы фундамент хорошо лег, стал и укрепился считаются:

• Температура воздуха от +18 до +22;
• Нормальная влажность — от 60 до 70%;
• Умеренная солнечная активность.

Для того, чтобы максимально удлинить время испарения влаги рекомендуется фундамент по завершении работ укрыть полиэтиленовой пленкой. Полное становление фундамента, после которого можно будет приступить к кладке стен наступает не ранее 14-21 дня с момента заливки. Окончательная готовность его для эксплуатации регламентируется еще большим сроком и зависит от объема, глубины залегания и погодных условий.

К чему мы стремились?

О том насколько важен процесс возведения фундамента говорит уже тот факт, что на его возведение уходит примерно 25-30% бюджета строительства всего дома. От его качественного монтажа и правильности проведения попутных работ зависит не много ни мало время, которое прослужит вам ваш дом. А поэтому, если у вас есть даже тень сомнения в своих силах и способностях — доверьте данную работу профессионалам.

Ленточный фундамент — самый популярный вид обустройства опоры строительных объектов. Главное его достоинство — универсальность. Он подходит к любому грунту и в любой географической широте. Он оптимален как при малоформатных стройках, так и при возведении крупных объектов. Он надежен и незамысловат по набору материалов, технологии и средств для их претворения в жизнь.

Источник: stroitelinfo.ru